Сильные впечатления от Греции начались с момента выезда с парковки в аэропорту и продолжались до самого последнего дня. Даже только ради них стоило потратить время и деньги.
Ездить в незнакомой стране на незнакомой машине уже сложно, а если едешь по такому городу, как Афины --- это превращается в кошмар. Афины как город своеобразен настолько, что описать это не получается, его надо увидеть и прочувствовать на собственной шкуре. Названия улиц написаны на незнакомом языке, и прочитать их на ходу вначале никак не получается. Указатели на поворот стоят почему-то после перекрестка, поэтому, даже если ты нашел улицу, на которую тебе надо повернуть, то все равно проскочишь мимо, а это чревато еще большими ужасами: въезжая с большой трассы на маленькие улочки будь готов к тому, половина из них не будет иметь поворота в нужную тебе сторону, а вторая половина окончится "кирпичом".
Так вот, вывалились мы с парковки, из карт у нас имелась только мелкомасштабная карта Греции и карта центра Афин, а еще знание, что Неа--Макри находится на восточном побережье. Но, как мы вскоре убедились, даже имея самую подробную карту, все равно будешь плутать со страшной силой, так как карта не будет иметь ничего общего с тем, что есть на самом деле. Поэтому, проплутав при помощи карты некоторое время, оказываясь при этом то в одном ее углу, то в диаметрально противоположном, мы решили отказаться от ее помощи и ехать по азимуту. Люди, вы не представляете наше счастье, когда часа через полтора мы совершенно неожиданно для себя увидели указатель на Неа--Макри. Мы ликовали! Но недолго, так как широкая ровная дорога незаметно превратилась в серпантин и стала активно забирать в горы. На прямых участках дороги (по-моему слишком коротких и редко встречающихся) мы развивали поистине огромную в 40 км/час скорость, так как на поворотах тащились со скоростью в 20 км/час, собирая за собой длиннющий хвост из машин, не имеющих возможности обогнать таких "чайников". Надо отдать должное грекам: если появится редкая возможность обогнать, они обгонят, но все остальное время никак не выразят своего неудовольствия.
Никогда в жизни я не видела гор, никаких, даже самых маленьких. И вдруг после очередного поворота передо мной открывается картина: слева -- вертикальная скала, справа -- ущелье, поросшее соснами и елями.
* * *
Из всех островов Греции мы смогли побывать только на Эвбее, самом ближайшем и одном из самых крупных греческих островов. С точки зрения достопримечательностей ничего интересного мы там не видели, но сам по себе остров очень красивый. На Эвбее, как, наверное, на любом острове, очень сильные ветра, поэтому там ставят ветряки (в направлении двух основных ветров), которых не увидишь в материковой Греции.
Ни одна из наших поездок (ни до, ни после) не была столь "бестолковой" и при этом столь запоминающейся. Развлеклись мы по полной программе.
Все интересные места острова, указанные в путеводителе, располагаются на западном побережье, куда мы и приплыли на пароме через залив Петалия, а на восточном побережье -- одна единственная деревушка Чили под городом Кими, половина домов которой якобы вырублены в скалах. Полдня мы по серпантину тащились до этой деревушки и тщетно пытались найти эти самые дома. Обратный путь для экономии времени решили сделать не по равнинной и более длинной дороге, а по серпантину. Дорога была на удивление хорошая, а виды -- просто великолепные (уже собиралась гроза, и не было видно линии горизонта: море плавно переходило в более светлое небо), из--под колес выскакивали козы с бубенчиками на шеи, пасшиеся одни на дороге, хотя поблизости не было ни одного жилья, и очень резво убегающие от машин по совершенно отвесным склонам. А потом вдруг после очередного мостика дорога взяла и кончилась. Кончилась, правда, не сама дорога, а асфальт на ней, но для нашей машинки с маленькими колесиками это было почти одно и то же. Но поворачивать назад очень не хотелось, поэтому протряслись мы еще около 9 км, а затем кончилась и эта "дорога", и началась козья тропа с булыжниками в человеческую голову (никогда не верьте карте, ведь данная дорога на ней по всей своей длине от Кими до Халкиды нарисована одинаковой). Вот туда мы уже не полезли. Так вот, стоим мы в горах на высоте в 1500 метров, до Халкиды 50 км по козьей тропе, в обратную сторону до Кими 33 км, а бензин почти на нуле. Хорошо еще, что удалось на обратном пути заправиться в каком--то горном селении.
Вернулись мы в порт все по той же равнинной дороге часам к семи, ничего толком на острове не посмотрев. Но оказалось, что наши приключения на этом не кончились. Последние наличные деньги мы отдали за бензин, билеты на паром по карточке не продают, а ближайший банкомат в Каристосе в 35 км от Неа--Стира, где расположен порт. Вот и пришлось, на ночь глядя, тащиться по серпантину на южную оконечность острова. Уже по дороге стало темнеть, поэтому удалось сделать несколько замечательных снимков заката и полюбоваться с вершины горы на россыпи огней прибрежных городков.
После гористой, но полностью выгоревшей Аттики, и зеленой, но равнинной Центральной Греции, Эвбея радует глаз высокими горами, склоны которых сплошь покрыты лесом. Хотя лесные пожары добрались и туда. Именно там нас застала крайне редкая в августе гроза, ставшая причиной сильного пожара. В средней полосе гроза всегда сопровождается дождем, а дождь с редкими и очень крупными каплями либо быстро кончается, либо переходит в ливень. Гроза на Эвбее началась с дождя, который и дождем--то назвать сложно: раз в несколько секунд с неба падала капля размером с вишню, и такое продолжалось весь вечер и всю ночь. Но зато скудность дождя компенсировалась обилием молний, которые сверкали постоянно и со всех сторон разом, и штормовым ветром. Каждый из трех компонентов этой необычной грозы: дождь, ветер и молнии, добавил нам впечатлений.
ДОЖДЬ. Жизнь у греков начинается после захода солнца, когда спадает жара, и продолжается до часу ночи. Даже детские аттракционы открываются после семи часов вечера. Вечером все ближайшие к морю улочки закрыты для проезда и парковки транспорта, туда выходит на прогулку все население городка (даже совсем маленькие дети), там под открытым небом расставляют ресторанные столики, и, судя по тому, что почти все они бывают заняты, большинство греков предпочитает ужинать в ресторанах. И тут пошел дождь. Мы долго веселись, к счастью, уже успев поужинать, наблюдая за паникой в рядах местного населения. Люди хватали свои тарелки, спеша перебазироваться на столики под тентами, другие стояли над своими мокнущими блюдами, официанты же бегали, высунув язык, торопясь рассчитать тех, кто уже поужинал (а таких много, так как греки -- народ неторопливый, и счет можно ждать очень долго).
ВЕТЕР. Всю ночь бушевала гроза. Ветер был такой, что его было слышно даже через плотно закрытые окна и ставни (в Греции на всех окнах и балконных дверях обязательно есть железные или деревянные ставни). А утром мы, как все правильные туристы, решили посмотреть развалины венецианской крепости -- единственной достопримечательности города Каристоса. Крепость, естественно, находилась на горе, куда мы и ломанулись. Если внизу ветер просто сильный, то около крепости -- штормовым. Подъезда к самой крепости не было, поэтому дальше по склону пришлось "ползти" пешком. Именно ползти на четвереньках, согнувшись в три погибели и цепляясь за что попало. Чтобы запечатлеть столь странный способ перемещения, мужу пришлось пристраиваться между большими камнями. Не знаю, сколько баллов был ветер, но при попытке выпрямиться, он в прямом смысле слова, валил с ног. Хорошо, что мы были единственными посетителями данной достопримечательности, потому, что держаться за камни и скудную растительность и при этом отлавливать юбку, которая пыталась изображать капюшон, не было никакой возможности.
МОЛНИИ. Вернувшись в Неа--Стира, мы с пляжа наблюдали, как расползался по склону огонь, и как пять гидросамолетов и два вертолета тушили его. Надо отдать им должное -- тушили пожар они очень оперативно: из самолетов была организована карусель, и каждый самолет, не останавливаясь, чиркал по воде, набирая полное брюхо воды, и улетал к горящему склону. Самолеты выливали воду по периметру горящего участка, стараясь локализовать пожар, а вертолеты из огромных бочек, привязанный у них под брюхом, заливали непосредственно огонь. Нам было все очень хорошо видно, так как самолеты набирали воду чуть дальше наших буйков.
Афины -- город большой и современный. В нем очень много исторических памятников, много ведется раскопок (прямо между современными домами отгорожен участок, где откопали какой--нибудь древнегреческий дом). Но не пытайтесь осмотреть все за один--два дня, так как у вас появится при этом единственное желание -- бежать из этого города как можно дальше и как можно быстрее; вас доканают жара, духота и толчея (особенно летом). Откусывайте от этого пирога по маленькому кусочку, и, может быть, Афины вам даже понравятся. Перечислять афинские памятники, которые нужно посетить, не стану, они есть в каждом путеводителе. Хочу только порекомендовать: обязательной посмотрите ночные Афины. Жара и духота ушли, зато сразу стали видны достопримечательности, так как их ночью подсвечивают прожекторами. Очень красивые получаются ночные фотографии (не забудьте взять с собой штатив). Около Акрополя есть небольшая скала Ареопаг, поднимитесь на нее (только будьте очень осторожны -- страшно скользкая, отполированная миллионами туристов до зеркального блеска) и вы увидите шикарную панораму ночных Афин.
Вообще, к поездке по Афинам надо относится философски. Этот город очень своеобразен. Если вы первый раз едите по какому--либо маршруту, то накиньте минут 40 -- лишними не будут. В начале путешествия очень непросто читать названия улиц и другие указатели по--гречески, а они не всегда продублированы по--английски. Да еще указатели поворота стоят после самого поворота, поэтому очень часто мы проскакивали мимо нужной нам улицы. Попытка же проехать к нужному месту маленькими улочками обречена на провал: на половине улочек нет поворота в нужную вам сторону, а вторая половина -- заканчивается тупиком или "кирпичом". Поэтому лучше всего, доехав до центра по большой улице, бросить машину (только обязательно отметить на карте, где собственно вы ее бросили) и бродить пешком.
Поездка в Дельфы -- это была наша первая дальняя вызалка. Оказалось, что центральная Греция -- много разнообразнее Аттики. Если Аттика -- это сплошные горы, поросшие лесом, и серпантины, то в центральной Греции можно встретить помидорные и луковые поля, речушки, озера, а горы какбы отступили, окружив просторные долины плотным кольцом. А сами горы стали выше и плешивее.
В Дельфы ведет Национальное шоссе -- хорошая ровная дорога, но платная. Поездка до Дельф обходится в 500 драхм. Причем, на обратном пути оплату не берут.
За 6 км до Дельф дорога поднимается на склон Парнасса и продолжает виться серпантином через городок Арахова, который как бы "прилип" к склону горы.
Чтобы понять насколько грандиозны Дельфы, их надо увидеть. Руины храмов окружены высокими горами, уступами и скальными ущельями. Вся гора, на которой расположились Дельфы, нарезана террасами. На нижней террасе -- храм Афины и гимнасий, на следующей -- руины святилища Аполлона (510 год до н.э.), выше -- сцена театра, сидения которого поднимаются полукругом по склону горы, а на самой верхней террасе -- стадион, окруженный огромными елями, выше которых только отвесные скалы, закрывающие полнеба. К сожалению ни одни фотоаппарат не в состоянии заснять сразу всю картину, а если снимать по кусочкам, то теряется все величие. Если пройти чуть дальше по дороге, то попадаешь в дельфийский испорический музей. А еще там есть цикады, каждая -- размером около 3-х см, но орущая так, что своим треском заглушает группу туристов.
Наше знакомсво с Пелопоннесом началось посещением Коринфа и Акрокоринфа. Древний Коринф -- это руины старого города. Там повсюду расположены археологические зоны. Из достопримечательностей: Храм Аполлона(6 век до н.э.), фонтан Пирина, театр и одеон, рынок, несколько романских зданий и трибуна, с которой Св.Павел произносил свои проповеди Коринфийцам в 51 году н.э.
Акрокоринф -- разрушенный город--крепость. Там есть руины древнегреческих, венецианских, турецких построек. В общем строили все, кому не лень.
В какой бы части Греции вы ни отдыхали, в Метеору поезжайте обязательно!!! Она того стоит. От Салоников Метеора находится на расстоянии около 250 км, от Афин -- 330 км. Мы ехали из Аттики, поэтому поездка заняла два дня. Весь первый день мы ехали туда, по дороге осматривая города Ламия и Трикала с их разрушенными венецианскими крепостями и Термопильское ущелье, где насмерть стоял спартанский царь Леонид с 300 спартанцами (учебник истории за 5--ый класс); а также купаясь около города Айос--Констандинос (там дорога снова выходит к морю) и обедая. Дорога заняла около 10 часов, поэтому приехали мы в Каламбака полностью выжатыми. Каламбака -- городок туристический, поэтому проблем с гостиницами там не существует. Мы останавливались в гостинице "Эдельвейс", где за $34 получили номер с кондиционером, который работал только до часу ночи, и бассейн, что было очень кстати после такой дороги. Поужинали в ресторане гостиницы очень сытно, вкусно и вдвое дешевли, чем в Аттике.
А на следующий день мы отправились в горы. Ух, ты!!! Скалы Метеоры совершенно лысые, обломанные, с плоскими вершинами -- они напоминали зубы огромного старого дракона. А между ними -- глубокие ущелья, заросшие лесом. И на вершине такого зуба притулился монастырь. Сейчас "небесных монастырей" всего шесть, а раньше их число доходило до 21. Дорог до последнего времени не существовало (их проложили лет 20 назад специально для туристов), все необходимые вещи и самих монахов на 400--метровую высоту поднимали в большой сетке с помощью ворота. Первые жители в на скалах Метеора появились около 1200 года. Активное строительство монастырей приходится на 15 век, они служили убежищами, поскольку в этих местах проходили военные действия между турками и венецианцами.
Монастыри открыты для посещения почти каждый день, но только с 9 до 13 часов и с 15 до 17. Форма одежды: женщины -- в длинных юбках и с закрытыми руками; мужчины -- в брюках (а не в шортах).
Обратно ехали без остановок: без купания, обеда и отдыха. В таком виде путь занял 4 часа, но приехали без рук, без ног, с глазами в кучку.