История и достопримечательности Хорватских городов

Загреб

Простираясь над рекой Сава, Загреб располагается на южных склонах гор Медведница.

Происхождение названия города "Загреб" часто связывают с одной из местных легенд. Согласно одной из них, во время боевого похода хорватского отряда, его предводитель на привале воткнул меч в землю, оттуда забил фонтан холодной воды. "Загребайте!" - воскликнул предводитель, и воины - кто шлемом, кто ладонями - стали "загребать" и пить долгожданную воду. Другие считают, что название города пошло от старохорватского слова "загреб", означавшего насыпь, укрепление, городище. Вполне возможно, что древнее укрепление и дало название городу.

В VII веке южные славяне основали поселение на высоком холме и там же построили храм. Впервые о нем есть письменное упоминание в 1094 году. Далее здесь появляется "двор епископа" Каптоль, а напротив холма - слобода ремесленников Градец.

В 1242г город пережил нашествие татар. В это время Градец получаетот венгерского короля Белы IV статус свободного королевского города ("Золотая булла"). В соответствии с дарованными привилегиями жители Градца (Верхнего города или Gornji Grad) напрямую подчиняются королю и несут перед ним воинскую повинность. Благодаря этому ремесленная слобода превратилась в свободное и процветающее поселение. Оба города - Каптоль и Градец - были ярыми соперниками и нередко с помощью оружия разрешали возникающие споры.

1266г: Завершение постройки оборонительных сооружений в Градце.

В XIVв, во времена турецкой экспансии, Загреб в силу своего географического положения становится важной пограничной крепостью.

1478г Возведение оборонительных сооружений в Каптоле в связи с угрозой турецкого вторжения, а с XVIв Градец и Каптол объединяются под единым названием - Загреб.

1557г: Сабор (Sabor) - сословно-представительный орган, аналог сейма или ландтага, провозглашает Загреб столицей Хорватии и Славонии.

XVII век стал для Загреба периодом бурного строительства, многие здания Каптола и Градца были отстроены заново или перестроены в стиле барокко. В Загребе начинают селиться семьи аристократов, королевские чиновники и богатые торговцы со всей Европы.

1606г По приглашению Сабора в Загребе обосновывается иезуитская миссия, в 1607г иезуиты переводят сюда типографию из Любляны.

1621г Загреб впервые становится резиденцией королевского наместника (бана) при Николе Франкопане.

1669г Открытие иезуитского университета, в котором преподаются философия, теология и право. (В наши дни в аудиториях его преемника, Университета Загреба, обучаются около 50 000 студентов).

17-18вв. Город страдает от страшных пожаров (1645, 1674, 1706, 1731) и эпидемий чумы (1647, 1682).

1776г Загреб вместо города Вараждина становится резиденцией Королевского совета (правительства) Хорватии.

19-20вв. Подъем хорватского национального самосознания, экономики и культуры.

1826г Основание Музыкального общества (позднее Музыкальный институт).

1829г Первая музыкальная школа.

1845г Народный музей.

1860г Академия наук и искусств.

1862г Открытие железнодорожного вокзала.

1863г Введение газоснабжения. I

1878г Проведение водопровода.

1891г Первая конка.

1910г Появление электрического трамвая.

1926г Начало радиовещания, а в 1956г - телевещания.

1939г Загреб становится столицей независимого хорватского государства - Бановина Хорватска (Banovina Hrvatska), а с 1991г - Республики Хорватия (Hrvatska).

В наши дни Каптола и Градец - это два района в историческом центре Загреба, которые образуют так называемый Верхний город. Фрагменты средневековых городских стен и башен сохранились и по сей день и украшают центр Загреба.Нижний город - это современная часть Загреба.

Большая часть средневекового Загреба сохранилась и по сей день.

Центром Каптола является собор Св.Стефана, построенный в 1899г на месте, и с использованием некоторых элементов разрушенного землетрясением в 1880г средневекового собора. После землетрясения башни-близнецы собора (высота каждой 105 метров), исполненные в неоготическом стиле, рассыпались в прах. Уцелели лишь их фундаменты, упоминаемые еще в древних хрониках XI века, по которым башни и были восстановлены.

Внутреннее пространство храма решено в стиле готики с неоготическими элементами. Нижние окна выполнены из пестрого стекла по проекту венского архитектора Германа Болле в конце XIX века. Роскошная соборная кафедра 1696 года, которую поддерживает ангел, выполнена в стиле барокко.

Обязательно посетите близлежащий барочный Дворец архиепископа, служивший крепостью, защищавшей от набегов турок, центральную площадь Иосипа Елачича с его памятником, Аркады и кладбище Мирогой - одно из самых красивых кладбищ Европы. Кладбище Мирогой было создано в 1876 году по проекту плодовитого архитектора Германа Болле. Достопримечательностью кладбища являются его входные ворота и аркады вдоль западной стены, где обрели вечный покой богатые и знаменитые жители хорватской столицы. Лучшие скульпторы Загреба воздвигли здесь целую галерею с каменными изваяниями ангелов.

Основанный в XVIIв Загребский университет считается одним из старейших, а его здание - одним из красивейших в Европе. Особое обаяние Загребу придают разбросанные по всему городу пешеходные зоны с многочисленными кафе и ресторанчиками на открытом воздухе, с украшенными цветами террасами и балконами. Практически через весь город, от старого центра до горы Слеме, тянется полоса из множества парков, среди которых выделяются самое крупное садово-парковое сооружение страны - "Максимир" (XIXв) и Ботанический Сад.

Центром Градца считается готическая церковь Св.Марка, находящаяся на одноименной площади. Она знаменита своей удивительной крышей. Крыша церкви, построенной в XIII веке и затем многократно перестраивавшейся, выкрашена в национальные хорватские цвета (синий - белый - красный) и украшена двумя большими гербами. Один изображает башни Градеца и сегодня является официальным гербом Загреба, на другом изображены гербы бывших некогда королевствами Хорватии, Славонии и Далмации.

Обязательно посетите пешеходную улочку Ивана Закмардия, которая приведет к фуникулеру (1888г), соединяющему верхнюю и нижнюю части города, и к башне Lotrscak. Старый град в средние века был окружен толстыми стенами. По пути в нижнюю часть Загреба (на пересечении улиц Каменита и Опаличка) можно увидеть то немногое, что сохранилось от городской стены: каменные ворота XIII века с чудесным изображением девы Мариии (чудом уцелели при пожаре 1731г) и башню. На башню можно подняться и сверху полюбоваться панорамой города.

Загреб славится как город музеев. Наиболее популярны у туристов лежащие в живописных парках у вокзала Выставка современного искусства в "Желтом здании" (1897г) и галерея Штроссмайера с картинами "старых мастеров" и древнейшим памятником хорватской письменности - "Баска Слаб" (1102г) с острова Крк. Также интересны Галерея современного искусства "Загреб", Археологический музей, одна из лучших художественных галерей Европы - музей Мимара (1883г), а также Национальная библиотека (1907г) и Технический музей.

Карловац

Карловац (Karlovac, на запад от Загреба) был построен в эпоху Возрождения (в последней четверти XVI в.), в плане имеет форму шестиконечной звезды из-за чего именовался "идеальным" городом. Не в последнюю очередь он известен и благодаря окружающей природе - великолепным лесам, рекам и водопадам, относящимся к Национальному заповеднику Плитвицы. Быстрые воды реки Добры в окрестностях Карловаца популярны среди туристов, увлекающихся рафтингом и хождением на каяках.

Хорватское Загорье

Хорватское Загорье славится множеством хорошо сохранившихся замков знати и своими курортами с термальными минеральными водами. Среди замков выделяется Кленовник (Klenovnik) - самый большой дворец Хорватии, в котором насчитывается 90 комнат и 365 окон. Нижние аркады замка и церковь построены в 1616г в стиле раннего барокко. Сейчас в замке находится санаторий для людей с заболеваниями легких. Стоит отметить и живописный отреставрированный барочный замок Миляна (Miljana, 18в.), принадлежащий графам Раткау, а также один их самых романтичных - замок Тракошчан (Trakoscan) с прекрасным парком и прудом, расположенный в 80-ти км к северо-западу от Загреба.

Велики Табор

Расположен в северо-западном направлении от Загреба. Там находится замок XVI века, возведенный на холме и занимавший когда-то стратегическое положение. Его пятиконечная главная башня и дозорные башенки напоминают о сумрачной эпохе средневековья.

Вараждин

Вараждин (Varazdin) служил в Средние века мощным военным форпостом на реке Драве и был политическим центром Хорватии задолго до Загреба. Среди местных достопримечательностей можно отметить театр (1861), художественную галерею, городской музей, иезуитскую церковь XVII в в стиле барокко - господствующем стиле города, и старое вараждинское кладбище.

Туристический офис: Kratkaulica 1, (042)210987.

Отели

Jurist, Aleja kralja Zvonimira 1, (042)105105, факс (042)215028. Мотель Izletiste Varazdin Breg, (042)691366, факс (042) 49120. Maltar, (042) 55111, факс (042) 211190.

Плитвицкие озера

Национальный Парк Плитвице - это одно из самых замечательный чудес Европы, созданных природой.

Шестнадцать живописных озер с голубыми, зелеными, а временами изумрудными оттенками воды каскадом расположены на протяжении десяти километров. В озера впадают многочисленные ручьи и маленькие речки. Каждое озеро переходит в следующее, образуя пенистые каскады и грохочущие водопады. Разница между уровнем верхнего и нижнего озера составляет 133 метра. За тысячи лет существования, потоки этих озер растворили известняковую скалу и заполнили всю долину. Территория национального парка составляет 29482 гектара.

Начало этой красивой водяной цепочки дают две небольшие речки - Црна и Бела. На склонах лесистых гор они сливаются в реку Матицу и образуют первый водопад. Плитвицкие озера - одно из немногих мест на нашей планете, где каждый год рождаются новые водопады. В результате исследований, проводимых здесь, стало понятно, как это происходит. Плитвицкие водопады обязаны своим возникновением некоторым кальцефилам, так называемым, меловым растениям. Горы в этом районе сложены в основном известняками. Поэтому воды рек и озер богаты р Например, если в воду упала ветка дерева или еще что-то, то это остается лежать в воде, и Вы можете наблюдать этот предмет, покрытый белой пеленой. Пелена образуется на этих озерах благодаря некоторым кальцефилам, так называемым "меловым растениям". Горы в этом районе сложены в основном известняками, поэтому воды рек и озер богаты растворенной известью. Кальцефилы извлекают из воды окись кальция и, отмирая, образуют твердые отложения. Ветки и листья, упавшие в воду, на следующий год уже ?каменеют?. Такие известняковые плотины растут по несколько сантиметров в год. Со временем они перекрывают реку. Вода прорывает пористые, непрочные меловые дамбы. Таким образом возникают новые водопады, которые появляются здесь каждый год (так говорят). Это происходит очень быстро. Ветки, листья, упавшие в воду, на следующий год, уже как бы окаменевают. Это видно по прошлогодней листве. Осенью с одного дерева упали листья, часть на берег, часть ? в воду. И вот, что с ними стало меньше, чем через год. Такие известняковые плотины растут по несколько сантиметров в год. Со временем они перекрывают реку. Вода прорывает пористые, непрочные меловые дамбы. Так, возникают водопады. Чаще всего это происходит после сильных паводков. Но если нарушится химический состав воды, новый водопад просто не родится.астворенной известью. Кальцефилы извлекают из воды окись кальция и, отмирая, образуют твердые отложения.Упавшие деревья на Плитвицах не убирают. Потому что они уже стали частью того процесса, в результате которого в будущем родится новый водопад. Возможно, он станет столь же прекрасным и величественным, как самый, большой плитвицкий водопад,

В 1949 году был образован Национальный парк Плитвицкие озера, хотя уже в конце XIX века существовало общественная группа по защите Плитвиц. Известные и знаменитые люди делали что могли - собирали деньги, следили, чтобы поблизости не было построено ничего, что могло бы нанести ущерб озерам. Поэтому здесь все прогулочные катера на электрической тяге. Отдыхая на озерах, вы не увидите радужные бензиновые круги. Здесь нельзя устраивать пикники, разводить костры, нельзя приходить с собаками, запрещено купаться в озерах. Такой строгий порядок введен для того, чтобы ни в малейшей степени не было нарушено то природное равновесие, которое как раз и охраняют здесь экологи. На протяжении многих лет ученые ведут на Плитвицах свои наблюдения.

Вам предстоит пешая прогулка по Национальному парку, а также прогулка по озеру на кораблике. На протяжении всей прогулки вы будете двигаться по указателям определённого цвета. Гид объяснит вам, по каким именно. Обратите внимание, что, несмотря на то, что идут все, вроде бы по одним дорожкам, в парке очень легко заблудиться. Большое неудобство доставляет то, что, например, для того, что бы сделать фотоснимки, а тем более запечатлеть окружающие пейзажи на камеру, вам приходится останавливаться; а значит, потом приходится догонять свою группу. А дорожки в парке узкие, и туристов летом очень много. Так что предупреждение о том, что в парке можно потеряться, уже с первых минут пребывания там, не кажется таким уж смешным.

Начинается экскурсия с раздачи билетов на вход, они же будут и билетами на кораблик.

Первый отрезок пути вы проделаете на неком подобии автобусов - это мощные тягачи, тянущие два вагончика с туристами. Водопады, что вы видели в начале пути, конечно, весьма живописны, но главная достопримечательность - ждёт вас напоследок.

Кстати, всё время вы идёте по указателю определённого цвета, а когда прогулка почти подходит к завершению, дорога разветвляется. При чём указатель показывает сразу в две стороны: прямо (в направлении вашего движения), и направо (почти что в обратную сторону). Так вот, на этой развилке идите прямо. Пройдя вдоль скалы, вы выходите к ущелью. Прямо перед вами глубокая пропасть, куда с шумом устремляются многочисленные потоки воды, образуя целый каскад водопадов.

Однако стоит пройти чуть дальше, как, обогнув скалу, вы попадаете в другое ущелье с каскадом водопадов. Но теперь вода падает со скалы, возвышающейся над вами, а вы находитесь внизу, и наблюдаете величественную картину достойную кисти художника, или вашего фотоаппарата. Лучшего вида для фотоснимка, которым можно будет похвастаться перед друзьями, пожалуй, не найти.

Вдоволь налюбовавшись на водопады можно отправляться к выходу. По серпантинным тропкам вы поднимаетесь к выходу из парка. По пути будет несколько обзорных площадок, с которых открывается хороший вид на Национальный парк.

Полуостров Истрия

Истрия - это музей, где древности - на каждом шагу. Вы постоянно ходите мимо них, вокруг них и даже по ним - ведь веками отполированная брусчатка истрийских городов - настоящая древность.

Граница полуострова Истра - гора Учка (1395), через которую "пробит" одноименный тоннель, длиной около пяти километров. Это произведение инженерной мысли имеет довольно интересную историю. Его начали строить еще во времена бывшей Югославии, а так как он был предназначен для облегчения передвижения коренных жителей Истры на материк и обратно, у последних во вполне добровольном порядке "изымалась" определенная часть доходов для строительства в обмен на то, что для истрян проезд по тоннелю будет бесплатным. Прошли годы. Хорватия стала независимым государством. Но про "бесплатно" как-то забыли, и жители Истры обязаны платить за пользование тоннелем на общих основаниях. Интересно и то, что часть коренных жителей в знак протеста "бойкотирует" этот тоннель, предпочитая старый добрый серпантин через горную вершину.

Пазин

Следующая достопримечательность Истры - бывшая столица полуострова - город Пазин, он же римский Писиниум, итальянский Пизино, австро-венгерский Миттельбург Жюль Верн бывал в этом городе дважды, и всякий раз посещал знаменитую Пазинскую пещеру, вымытую рекой Пазинчица. рн бывал в этом городе дважды, и всякий раз посещал знаменитую Пазинскую пещеру, вымытую рекой Пазинчица в 120-метровом утесе. Над угрюмыми склонами пещеры располагаются развалины тюрьмы и отреставрированный замок "Каштел" (XIIIв). По легенде, именно из этой тюрьмы бежали венгерские повстанцы, ожидавшие своего смертного часа. Спустившись в пещеру, они углубились в ее многочисленные и не исследованные по сей день каналы. Легенда умалчивает об их судьбе, туманно намекая на то, что все-таки они нашли из нее выход. Важно другое: пещера в городе Пазин вдохновила Жюля Верна на произведение "Матиас Шандор". Спускаться в эту пещеру совсем необязательно, но увидеть - просто необходимо.

В крепости располагается Музей Пазинщины с единственной коллекцией истарских колоколов.

Мотовун

Рассвет на Истрии лучше встречать подальше от моря, где-нибудь в центральной части полуострова, по пути к таким городам, как Мотовун или Грожнян. Города на холмах - средневековые венцы Истрии. Когда варварские племена стали совершать разорительные набеги на прибрежные поселения, местное иллирийское население ушло в глубь полуострова. Там на высоких холмах построили мощные крепости. Когда небо светлеет и солнце только-только начинает всходить над горизонтом, над облаками, в окружении крепостных стен как бы вырастают города-призраки. С этих холмов открываются фантастические панорамы просторов Истрии, а когда в долины опускается густой туман, средневековые стены и башни этих городов поднимаются над белой пеленой словно корабли, плывущие сквозь время.

Мотовун - старинный живописный городок, почему-то не фигурирующий ни в одном из путеводителей, даже в знаменитом "Lonely Planet". Между тем Мотовун заслуживает того, что бы если не ехать туда специально, то хотя бы посетить его по пути.

Укрепленный мощными стенами городок, расположен на вершине горы, возвышающейся над туманной долиной. Мотовун совершенно не изменился за последние столетия, толпы туристов не нарушают его магической тишины. За стенами Старого города несколько красивых средневековых церквей, мощеная площадь, узенькие петляющие улочки расходятся от площади во все концы города-крепости.

От других городов, находящихся в те времена под правлением Венецианской республики, Мотовун отличался своими шестью крепостными стенами, из которых теперь осталась только одна с известным гербом венецианского льва с закрытой книгой (символ войны).Прогулка по крепостным стенам Мотовуна составит впечатление о природе Истры с высоты птичьего полета - прекрасная, кстати, возможность пополнить альбом с фотографиями.

А еще этот город знаменит... своими собаками, которых хозяева берегут как зеницу ока. Почему? Дело в том, что рядом с Мотовуном находится известная на всю Европу "трюфельная роща". Данный деликатесный гриб никогда не появляется на поверхности, но имеет характерный запах, на который и натаскиваются собаки. Ближе к осени, когда трюфеля созревают, собака для их поиска сдается в аренду, и поиск грибов напоминает охоту. За аренду собаки хозяева зарабатывают часто целое состояние (кило трюфелей также стоит целое состояние).

Грожнян

Город Грожнян похож на изящную художественную миниатюру, о которой забыли хозяева, и она долго пылилась на чердаке или в шкафу. И хотя к городу проложена асфальтовая дорога, рейсовые автобусы по ней давно не ходят. На автобусной остановке стоит давно некрашеная, с покосившимися досками билетная будка. Железная доска с облезшей и выцветшей краской некогда, видимо, была расписанием автобусов. Пыль запустения легла на город, когда его покинули большинство жителей. Это был великий исход итальянцев из Истрии Австрийская империя и Венецианская республика делили владычество над Истрией. И поэтому еще до Второй мировой войны среди местных коренных жителей было много итальянцев, итальянская речь звучала повсюду. После прихода к власти коммунистов во главе с Иосипом Броз Тито многие, не зная чего ждать, эмигрировали в Италию. А города, где жили итальянцы, в том числе и Грожнян, опустели. Их судьба никого не интересовала до недавнего времени, когда было решено, что лишь высокое искусство может спасти эти заповедные уголки Европы. Каждый год в течение последних нескольких лет в городах центральной Истрии проводятся художественные фестивали и летние музыкальные семинары, мастер-классы известных музыкантов, корифеи исполнительского и вокального искусства дают уроки детям. Каждый вечер Грожнян погружается в музыку, которая звучит на улицах и площадях. Вместе с музыкантами в город приезжают художники и галеристы.

Барединская пещера

На северо-восток от города Пореч, около деревни Нова Васа, находится одна из наиболее интересных пещер Истрии.

Барединская пещера - очень красивая карстовая пещера, где царствуют сталагмиты и сталактиты. Ее образование проходило тысячелетиями. В 1973 году члены Спелеологического Общества начали ее изучение. Тогда были обнаружены подземные озера. Некоторые исследования показали, что эту пещеру люди посещали с незапамятных времен. В 1986г по инициативе Общества Барединская пещера была объявлена заповедником. А с мая 1995г - открыта для посетителей.

Пещера имеет 132 метра глубины. Температура всегда +14 градусов. Во время экскурсии вы осматриваете 300 метров галереи и 5 больших комнат, расположенных на глубине 60 метров. Здесь можно увидеть прекрасные сталактитовые образования: десятиметровые висящие "занавеси", подземное озеро глубиной до 30 метров и "человеческую" рыбку, обитающую только в этих горных краях.

Продолжительност экскурсии по Барединской пещере - 40 минут.

Открыта для посещений: Апрель, октябрь - с 10.00 до 16.00
Май, июнь, сентябрь - с 10.00 до 17.00
Июль, август - с 9.30 до 19.00
Ноябрь - март - только по предварительному заказу (группа минимум 8 чел.)
В период Рождества и Нового Года (с 26.12 по 6.01) - с 10.30 до 15.00

* Звонить: 00385 (0) 52 421-333
* GSM: 00385 (0) 98 224-350
* Электронная почта: jama-baredine@pu.tel.hr

Пореч

Археологические раскопки у холмов в пригороде Пореча свидетельствуют о древнем происхождении цивилизации, существовавшей здесь еще 7000 лет назад. История небольшого полуострова, на котором сейчас расположен город Пореч, началась во II веке до нашей эры, когда римляне основали здесь свое поселение (Castrum). Во время правления императора Октавиана это поселение преобразовалось в город, названный Colonia Iulia Parentium. С тех пор он несколько раз менял свое название: Паренцо, Панес.

Пореч один из тех немногих средиземноморских городов, где всё ещё заметен классический древнеримский характер построения города: две главные улицы, пересекают друг друга, образуя крест. Названия этих улиц до сих пор не изменились - Decumanus и Cardo Maximus . Центром города служила и служит теперь типичная римская квадратная площадь (Trg Marafor), расположенная на западном берегу полуострова. Здесь, как предполагают археологи, находился городской акрополь. Булыжное покрытие площади (II век) в наши дни на 40 сантиметров ниже уровня соседних улиц. Рядо с ней располагается Храма Нептуна, относящиеся к первому веку нашей эры. Сохранившийся план римской колонии Парентиум дал ученым возможность определить, как выглядел город в античные времена.

После падения Римской империи правители этого города стали меняться один за другим: готы, византийцы, франки. Наконец, в шестом веке племена хорватов вторгаются в эти земли и к 620 году надолго обосновываются здесь. На протяжении столетия Истрия и Пореч находились под властью Ломбардии, более 500 лет здесь влавствовала Венеция, затем Наполеон и Австро - Венгрия, пока город не становится столицей Истрии и местом заседаний парламента. Но на этом окончательное становление власти не закончилось. Четверть века на полуострове правила Италия, и только в 1943 году, после окончания второй мировой войны, Истрия была воссоединена с Хорватией.

В старой части города, в самом неожиданном месте, встречаются небольшие скверы с вековыми соснами, а уютные дворики утопают в зелени. Здесь можно бродить часами, ведь каждая постройка - будь то храм, фрагмент крепостной стены или обычный жилой дом - бесценный исторический памятник. Бесполезно в старом Порече искать современные здания. Их просто некуда втиснуть.

К сооружениям раннехристианского периода относится комплекс Евфразивой базилики, находящийся на улице улице Ефразиева (Efrazieva), параллельной улице Декуманус (Decumanus). Этот комплекс включен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия.

Через узкий проход попадаешь во внутренний двор музея. Справа - Ефвразиевая базилика, построенная в середине 6в., имеет три нефа: атриум (общий зал с колоннами), преддверие и 8-угольный баптистерий (крестильня). В архитектурном стиле Евфразиевой базилики, воплотившей в себе гармоничное смешение византийского и европейского стилей, заметно влияние базилики Св.Аполлинария в Равенне (Италия), а также влияние местных традиций в исполнении мозаик. Стройные мраморные колонны украшены богато орнаментированными капителями. Мрамор для колонн был привезен с острова Проконесос в Мраморном море, близ Константинополя. Частично сохранились лепные украшения аркад периода поздней античности, уцелевшие после землетрясения 1440г. Особую художественную ценность представляют мозаики центральной апсиды. Среди них можно выделить изображение Богоматери с младенцем Иисусом и покровителей Пореча - архидиакона Клавдия (Клаудиус) с сыном Евфразием, епископа Евфразия с моделью базилики в руке и Св.Мауруса. Фигуры Богоматери и святых выполнены статично, но в ярких цветах на золотом фоне. Сохранились также мозаичные полы VIв и фрески средневекового периода.

После землетрясения 1440 г базилика была частично разрушена, в последующих XVI-XVIIвв она была предана забвению, службы в ней прекратились. В XVIIIв здание базилики было реконструировано в стиле барокко. Истинная ценность этого архитектурного памятника была заново осмыслена только в XXв, когда началось ее систематическое исследование и были удалены позднейшие барочные элементы.

Из всех реликвий базилики, пожалуй, стоит еще упомянуть барельефы из позолоченного серебра, изображающие Богоматерь со святыми, украшающие главный алтарь. Их судьба не оставит равнодушными любителей детективного жанра: в XVв они были изготовлены и установлены по заказу епископа Иоанна Поречского, затем в 1669г оригиналы были похищены и фигуры были заменены. и снова похищены уже в 1974г.

В целом базилика не сохранила свой прежний вид. Но внутренний дворик (атриум) и детали внешнего убранства воссоздают перед нами первоначальный образ.

Покинув Евфразиеву базилику, поверните направо, чтобы осмотреть музеефицированные раскопки на месте Пре-Евфразиевой базилики и музей (вход платный, съемка запрещена), расположенный во Дворце епископа.

В IIIв в Порече существовала христианская община, члены которой встречались тайно в триклиниуме (греч.:стол с тремя ложами вокруг; так же стала называться и комната, в которой обедали) частного дома. Руководил общиной Маурус - первый епископ Поречский, принявший мученическую смерть в период правления императора Валериана (253-260гг). После принятия при императоре Лицинии (308-324гг) Миланского эдикта 313г, гарантировавшего свободу вероисповедания, так называемая Тайная церковь первых христиан (Domus ecclesiae) была преобразована в Первую церковь Пореча. Однако политика Лициния по отношению к христианам не отличалась последовательностью, и в 320г они снова были подвергнуты гонениям.

Во второй половине IVв на месте, где погиб св. Маурус, была построена Первая базилика (Eclesia Primitiva), куда и были перенесены останки мученика. Фрагменты саркофага Св.Мауруса с латинскими надписями были найдены при археологических раскопках.

В первой половине Vв была построена трехнефная Пре-Евфразиева базилика без алтарной апсиды, что было в тот период характерно для храмовой архитектуры побережья Адриатики, а также некоторых районов Австрии.

Хорошо сохранились мозаичные полы IIIв. За счет культурного слоя мозаичные полы Пре-Евфразиевой базилики находятся на 60 см ниже современного уровня пола, но сейчас они открыты и представлены для обозрения. Особенно ценные фрагменты, найденные в алтарной части, сейчас находятся в музее. К ним относятся фрагменты с изображением рыбы - одного из символов христианства: греческое написание слова рыба - IXTYS - является анаграммой предлжения "Иисус Христос Божий Сын Спаситель"; а также мозайка с изображением виноградных гроздей, символизирующих одно из семи таинств христианской веры - Евхаристию (причащение). Мозаики выполнены мастерами в соответствии с местными традициями.

В западной части Пре-Евфразиевой базилики находился нартекс (помещение для оглашенных и кающихся, не допускаемых внутрь церкви), а также открытый двор с баптистерием. Здесь же находятся остатки цистерны, использовавшейся верующими для ритуального омовения перед церковной службой.

Вход в музей расположен напротив раскопок. Здесь, помимо фрагментов мозайки из Пре-Евфразиевой базилики, находится кресло епископа (VIв), в котором даже можно тайком сфотографироваться, пока служитель отвернулся.

Из музея пройдем в то место, где находились бапсистерий (крещальня) и Тайная церковь - Маурус Ораториум (Maurus Oratorium)(молельня). Это древнейшие объекты на территории комплекса. Над ними сейчас колокольня (???????), надстройка верхней части которой датируется 1522г Через ее узкие окна открывается вид на Пореч. Колокольни из светлого камня - точные копии колокольни Св.Марка в Венеции - характерны практически для всех городков Истрии, которая на протяжении веков находилась под властью Венецианской республики.

Атриум и Дворец епископа были построены в середине VIв, тогда же был восстановлен старый баптистерий.

В Евфразиевой базилике, отличающейся превосходной акустикой, проводятся концерты старинной музыки. Подобные концерты устраиваются и во многих других церквях по всей Истрии (например, в храмах очаровательного городка Врсара, в 10 км от Пореча).

На набережной находится стоянка экскурсионных катеров для поездки по Лимскому каналу (фьорду). Такая же экскурсия проводится и из Ровиня.

Лимский канал (фьорд)

Лимский фьорд - еще одна достопримечательность Истрии, на этот раз созданная последним ледниковым периодом, а не руками человека. Это единственный фьорд в Средиземноморье. По-латински слово "лимес" обозначало понятие "граница". Когда-то, еще во времена расцвета Римской империи, этот канал делил две римских колонии - Паренциум (Пореч) и Полу (Пулу). Протяженность фьорда приблизительно 12 км. Ученые называют его геоморфологическим феноменом, потому что залив находится на 150 метров выше уровня моря.

Весь фьорд - заповедная территория, где хозяйственная деятельность человека сведена к минимуму, а в некоторые места можно попасть лишь по морю, например в "Пиратскую пещеру".

Врсар

Врсар находится на побережье (10 км на юг от Пореча), рядом с Лимским фьордом. Добраться до Врсара можно практически на любом из автобусов, следующих от Пореча в южном направлении. Врсар был основан на месте римского поселения Урсария. В городе находится раннехристианская церковь V-VIвв, одна из немногих сохранившихся на территории Истрии церквей в романском стиле - Церковь Девы Марии (XIIIв).

Раньше во Врсаре проводили свой досуг епископы и развлекался Казанова. Но последние 35 лет его оккупировали обнаженные купальщики, и Врсар стал вполне демократичным и доступным - для тех, кто не стесняется своего тела. Здесь расположен крупнейший в Европе натуристский центр "Коверсада".

Отели

Апартотель Riva, (052)441131, факс 441122. Petalon, (052)441198/830, факс K 441830. Funtana, (052)441511/499, факс 441122. Panorama, (052)441346, факс 441122. Pavilions Belvedere, (052)441118, факс 441122. Pineta, (052)441131, факс 441761.

Кемпинги

Ac Koversada Naturist (натуристский кемпинг),(052)441378, факс 441122. Ac Porto Sole, (052)441198, факс 441122. AcTurist, (052)441330, факс 451331.

Ровинь

На Адриатике есть несколько городов, подобно Ровиню, донесших до наших дней ауру легенд о моряках, исторических событиях, пиратских приключениях, но в то же время сегодня являющихся современными туристическими центрами.У Ровиня есть своя Атлантида - остров Чисса, исчезнувший в драматическом землетрясении VIII века. Ровинь имеет свой "Титаник" - это катастрофа королевского Австрийского судна "Барон Гауч", которая и сегодня притягивает сердца кладоискателей, ученых и "экстремалов". В Ровине живет всемирно известная легенда о святой Эуфимии, христианской мученице, растерзанной львами по приказу Диоклетиана (см.историю Хорватии) в 304 году. Святы останки были перевезены в Константинополь, где находились до 800 года, когда загадочно оказались в Ровине и с тех пор излучают небесный свет, который оберегает от невзгод всех горожан. Когда весь мир праздновал начало нового тысячелетия, Ровинь отмечал 1200ю годовщину святой Эуфимии. В день смерти святой - 16 сентября - сюда стекаются паломники.

Ровинь - самое высокое место на всем полуострове Истрия, считается одним из лучших мест во всем регионе. У побережья Ровиня находятся 13 прекрасных зеленых островов. Узкие, мощеные, извилистые улочки старого города создают незабываемую романтическую атмосферу. Пожалуй, напрашивается сравнение с Зурбаганом, описанным Александром Грином, с тем явным преимуществом, что Ровинь существует в реальности. Ровинь - рыбацкий порт, и здесь можно понаблюдать, как местные жители занимаются своим ежедневным ремеслом. В городе проживает большая колония итальянцев, что также придает ему определенный колорит.

Старый Город возвышается на полуострове. Ограниченный по площади, город формировался с очень узкими улочками, характерными зданиями и крохотными площадями. Из-за этого пришлось даже разработать специальные дымоходы. Мощеные кривые улочки старого города потрясающе привлекательны.

К седьмому столетию город был окружен стенами, построены ворота и позже достроены оборонительные башни. Старый город имел семь ворот, трое их них сохранились до наших дней: ворота святого Бенедикта, Портик и Святые Перекрестные Ворота. Арочный вход в стиле барокко, названный "Balbijev luk", который сегодня служит как вход в старый город, был построен на месте прежних ворот в семнадцатом столетии.

Уникальность Ровиня - в его архитектуре, которая перекликается с архитектурой Венеции. Основная городская застройка произошла именно во времена владычества "хозяйки морей".

Основная достопримечательность Ровиня - Собор Св. Эуфемии (реконструкция 1736г) с колокольней (57м), которые как бы парят над городом. Это самая большая церковь в Истрии, перестроенная в стиле барокко. Она отражает целый период XVIII в., когда Ровинь был крупнейшим городом в Истрии, самым важным рыболовным центром и базой венецианского флота. В самом соборе, позади правого алтаря, находятся мощи святой Эуфемии, чья медная статуя-флюгер венчает колокольню собора. Флюгер всегда поворачивается к ветру лицом. Старое поколение рыбаков ориентируется только по флюгеру, игнорируя прогнозы местного гидрометцентра, все-таки покровительница бережет не только город, но и их.

Колокольня церкви - вторая копия башни церкви св. Марка в Венеции, кстати, более приближенная к оригиналу. За умеренную плату можно совершить восхождение на самый верх и полюбоваться окрестностями - близлежащими островами, панорамой Ровиня.

Францисканский монастырь и церковь были построены в начале восемнадцатого столетия. Это интересное сооружение построено в стиле барокко, содержит богатую библиотеку и музей ритуальных экспонатов. Расположен на улице Амицис (Amicis).

На улице Грисия (Grisia) местные мастера народных промыслов и художники продают свои работы. После знакомства с достопримечательностями города можно спуститься к лесному парку Пунта Корренте, который в 1890 г заложил барон Хютте-родт, австрийский адмирал, владевший виллой на Красном острове (Crveni-otok).

Отели

Adriatic, (052) 815088, факс 813573. Eden, (052) 811235, факс 811235. Istra, Красный остров,(052) 811235, факс 811235. Montauro, (052) 813088, факс (052)813287.

Кемпинги

FKK Monsena (натуристский лагерь),(052)813044, факс 813354. Villas Rubin (апартаменты), (052) 811055/054, факс 813353.

Пула

Олицетворение Истры и ее любимая визитная карточка - город Пула - нынешняя столица Истры и ее морские ворота. Пула заслуживает дополнительного внимания.

Основание Пулы (Древней Полы) связано с легендой о золотом руне, главные герои которого - царевич Ясон и дочь царя колхов - волшебница Медея. Наиболее известный историк древнего мира Старбо (ок.63г до гэ. - 23г н.э.) в своей "Географии" писал: "Полу основали в древние времена колхи - выходцы из легендарной Коолхиды (Западная Грузия), посланные на поиски Медеи; они не достигли цели и сами осудили себя на изгнание. Пула стала для колхов не только приютом, но и пристанищем на всю жизнь, местом, откуда нет возврата." Так, согласно легенде, основание Пулы произошло около трех тысяч лет назад.

Подтверждением связи этой земли с древнегреческой культурой служат многочисленные предметы из раскопок, в числе которых глиняная посуда и остатки статуи Аполлона.

Во времена эллинов, вплоть до прихода римских легионеров, Пула оставалась пригородом близлежащего Несактиума - главного политического, законодательного, военного и религиозного центра. Благодаря интенсивной колонизации, хорошим торговым путям и важному стратегическому положению Пула со временем заняла лидирующие позиции на полуострове. В 45-46 годах до н.э. Пула получила статус Римской колонии, что привело к ее интенсивному развитию. Позже император Октавиан преобразовал Пулу в императорский город. Широко развивалась торговля: продавался камень для строительства зданий и сооружений в Пуле и окрестностях, процветало сельское хозяйство, виноградорство, выращивание оливок, рыболовство и гончарное производство, в основном амфор и иных емкостей для транспортировки масла, вина, пшеницы и рыбы.

Пула избежала миграции, разграбления и нашествия варваров вплоть до Vв, когда она была покорена осготами и вестготами. Во времена Восточной Римской империи город процветал и играл важную роль в конфликтах между византийской армией и готами. Со второй половины VIв славяне начали захват Истрии, и после разрушительных набегов новых завоевателей неселение полуострова значительно уменьшилось, а торговля практически замерла. Вскоре появились новые правители Истрии - франки. Они принесли с собой феодальную систему.

Одновременно с развитием феодализма и основанием городов-государств на своей территории Истрия предстала перед новым могущественным завоевателем - Венецией. В 1150г Пула присягнула на верность Венецианской Республике и приняла на себя обязательства по отношению к ней: платить контрибуцию, строить и оборудовать галеры, поддерживать в войнах.

В течении века венецианцы практически захватили западную часть Истрии, а в 1331г - Пулу. Они правили здесь до конца XVIII столения. За это время Пула стала типичным средневековым городом в романо-готическом стиле. Изображение Пулы можно найти на полотнах многих знаменитых художников, среди которых наиболее известным был Микеланджело.

В течение XIV-XVIвв Пула неоднократно подвергалась нападениям и захватывалась генуэзской, хорвато-венгерской и габсбугской армиями. Население города и всего полуострова сильно сократилось из-за многочисленных военных катастроф, эпидемий чумы, малярии, тифа, оспы.

Упадок Венеции оказал сильнейшее воздействие на дальнейшую историю всей Истрии. После многочисленных войн и эпидемий Республика Святого Марка прекратила свое существование. В течение ряда лет Пула пребывала в запустении, превратившись из развитого города в маленькое поселение (600 чел.). В 1799 году бывшая венецианская часть полуострова перешла к Австрии, которая к тому моменту уже владела остальной частью Истрии. Но Австрия начала войну с Наполеоном, и к началу 1806г Истрия стала частью наполеоновской провинции Иллирикум.

Позднее Пула многократно до основания разрушалась, но благодаря своему положению на пересечении торговых путей оне не могла полностью исчезнуть. Однако, чтобы спасти город, пришлось даже специально организовать его заселение. После революции 1848 года империя Габсбурков осознала важность Пулы как порта и стала интенсивно развивать здесь военно-морскую базу и верфи. Это повлекло миграцию населения, вследствии которой за 50 лет население Пулы увеличилось с 1160 до 40000 чел. Несмотря на значительный рост, Пула долго оставалась большой деревней, оторванной от остального мира. Только когда значительные суммы денег были инвестированы в канализационные и водосборные сооружения и иную инфраструктуру города, удалось избавиться от ряда инфекционных заболеваний. В конце концов инвестиции превратили Пулу в процветающий город. С постройкой новой железной дороги к ней перешли функции гаваней Триеста и Риеки.

При протекторате Вены официальным языком Пулы был немецкий, но итальянский оставался повседневным языком общения между различными классами общества, особенно низшим и средним. К тому времени хорватский язык практически полностью вышел из употребления.

Конец Первой мировой войны в 1918 году ознаменовал конец Австро-Венгерской империи. Истрия оказалась в составе Италии. В 20-х годах XXв под воздействием распространившегося в Италии фашизма все хорватские школы были закрыты, а все хорватские названия должны были быть изменены на итальянские. Во время Второй мировой войны при фашистском правлении Пула была известна как антифашистский город, организовавший партизанскую войну.

После войны Пула отошла к англо-американской администрации, и только в 1947 году - присоединена к Хорватии (Югославии). Это повлекло исход недовольных решением итальянских жителей. С этого времени начался новый период в истории Пулы, продолжавшийся до обретения Хорватией независимости.

Сейчас Пула - крупный город с большим морским торговым и военным портами, являющийся туристическим центром.

Защищенная природой от открытого моря бухта города Пула во времена Римской империи была очень важным и удобным рейдом для судов; римляне активно обживали и застраивали эти территорию. В Пуле много значительных сооружений той эпохи, дошедших до нас - триумфальная арка Сергиуса, Храм Августа, амфитеатр Арена.

Жадные до зрелищ римляне и здесь, "в глухой провинции у моря", старались копировать столичную жизнь. Они не мыслили свой досуг без гладиаторских боев, поэтому в I веке нашей эры во время правления императора Веспасиана был построен амфитеатр по типу римского Колизея. Хотя из всех античных амфитеатров этот имеет наилучшую сохранность стен, он не так знаменит как римский.

На арену выходили через Парадные ворота. По правую и левую сторону от них были расположены камеры, в которых ставили колесницы и лошадей, когда в цирке проходили бега. В дни кровопролитных ристалищ там находились гладиаторы и дикие звери. Победители уходили с арены через Триумфальные ворота. А окровавленные тела убитых или умирающих гладиаторов баграми стаскивали через Ворота смерти. Ряды широких ступеней служили скамьями для зрителей. Внутри цирка пролегал ров, наполненный водой и обнесенный решеткой. Он ограждал зрителей от возможных нападений диких зверей, которые свирепствовали на арене. Судя по всему, зрелище наполненного людьми цирка впечатляло. Представьте, разноцветные одежды разодетых щеголей, солидных матрон и юных девиц; шум толпы, похожий на подземный гул вулкана. И, наконец, взрыв овации и почти не человеческий рев зрителей в тот момент, когда гладиатор, выполняя волю толпы, добивал израненного противника.

В начале нашей эры в таких римских цирках устраивали показательные казни первых христиан. Беззащитных людей бросали диким зверям на растерзание. Хотя история именно этого амфитеатра, как утверждают историки, была менее кровава, чем прошлое того же Колизея. В средние века в этих стенах любили играть дети и время от времени устраивались ярмарки. В наши дни зрители снова заполняют трибуны амфитеатра. Особенно много людей приходит на концерты оперных корифеев. Сам маэстро Паваротти выступал здесь. И, как говорят, был восхищен акустикой старого амфитеатра.

На улице Каррарина (Carrarina) сохранились стены, которые в античные времена были восточной границей старого города. Пройдите вдоль этих стен на юг к Триумфальной арке Сергиуса (27г до н.э.), построенной в честь победы Рима над плменем хистров - древнем неселением Истрии. Теперь арка является частью городских ворот. Ее внешняя сторона украшена колоннами и фризами.

Улица Сергиева (Sergijevaca), начинающаяся у Триумфальной арке, приведет к площади Республики (trg Respubliki), где можно осмотреть фрагменты римского форума и храм Августа (II век до н.э.). После утверждения христианства храм использовался вплоть до XIV века как церковь, а позже - как зернохранилище. Рядом - здание старой Ратуши (1296г), неоднократно перестраивавшееся, но сохранившее романские и ренессанские черты.

На этой же площади находится Францисканская церковь (1314г), в мезее которой хранится коллекция картин, средневековых фресок и мозаики. От нее к венецианской крепости XVII века, стоящей на холме в центре старого города, ведет узкая улочка. В крепости находится исторический музей. Отсюда открывается вид на весь город.

В алтаре кафедрального собора, расположенного на улице Кандлерова (Kandlerova), сохранился романский саркофаг III-го века, фрагменты мозаичного поля V и VI веков. Первое здание собора сгорело в 1242 году, но позже было восстановленно. В XV веке построен южный портал в стиле ренессанс. Колокольня датируется XVII веком. Строительным материалом для нее послужили блоки из римского амфитеатра.

На Истре все еще отдается дань правилу: ни одно здание не может своей высотой превосходить шпиль церкви. От этого правила отошла только Пула, и то, подходя к городу со стороны моря, первое, что видишь, - колокольня церкви...

Прогулку можно продолжить по набережной, которая снова выведет к арене.

Отели

Brioni, (052)214071/215585, факс 213671 Histria, (052)34777, факс 214175. Palma. (052)590760, факс 214175. Park, (052)34611, факс 34073. Pula, (052)24211, факс 212165. Splendid, (052)23390. Youth Hostel Pula, (052)212394, факс 212394.

Кемпинги

Ac Ribarska Koiba, (052)22966, факс 212138. AcStoja, (052)24144, факс 24748.

Типичные столовые вина

"Malvazia" - белое вино "Teran" - красное вино "Borgonia" - красное вино "Hrvatica" - розовое

Лучшие элитные вина

"Pinot" - белое вино "Chardonnay" - белое вино "Cabernet" - красное вино "Merlot" - красное вино Хлеб "Muskat" - белое вино

...Возьмите с собой на память об Истрии маленькую искусно выточенную из камня рыбку или какую-нибудь керамическую безделушку, расписанную в национальном стиле, или, может быть, большую перламутровую раковину - все это в изобилии продается на набережных истрийских сказочных городков. Этот маленький сувенир всегда напомнит вам, что есть на свете истинный райский уголок с неброским названием - Истрия...

Острова Кварнера

В сезон из маленького порта в Истрии Брестова (Brestova) вы за 15 минут достигнете гавана Погозин (Pogozin), находящейся на острове Црес. В несезонное время этот же паром будет идти около часа. Остров Црес - второй по величине остров в Хорватии. С севера на юг, до столицы острова, протянулся горный хребет, оставив у моря лишь узкую полоску берега. На скудных пастбищах пасутся овцы. Итересно, что трава острова Црес соленая, поэтому одним из необычных хорватских блюд является мясо ягненка с острова Црес, которое из-за соленой травы имеет тонкий, немного солоноватый привкус. В небе над островом можно увидеть кружащих белеголовых сипов - крайне редкую птицу.

Как об удивительном природном явлении можно говорить о необыкновенном пресноводном Вранском озере, расположенном в центре острова Црес. Уровень воды озера находится выше уровня Адриатического моря, а его дно расположено ниже уровня моря на глубине 74 метра. Озеро является основным источником пресной воды для Цреса и соседнего с ним острова Лошинь.

Основные населенные пункты находятся в западной части острова, так как она не подвержена холодному северному ветру и климат там более мягкий. В труднодоступных местах восточной части острова в 1986г основан орнитологический природный парк.

Остров Црес был заселен еще в период неолита, о чем свидетельствуют археологические находки в пещере Ями-на-Среди (Jami na Sredi). На острове сохранились следы укрепленных поселений эпохи бронзового века. Древнейшими из известных его обитателей считают либурнийцев, а античным грекам острова Црес и Лошинь были известны под нарицательным названием Апсиртидес (Апсирт, брат Медеи, которого она разрубила на куски, выбросив их в море. Царь Ээт, преследовавший их, подобрал куски тела и отправился назад в Колхиду, чтобы похоронить сына. По другой версии, Медея заманила Апсирта в ловушку, где его убил Ясон).

Известно, что поселения - Крепса (совр.Црес) и Апсорос (совр.Осор) были известны еще с античных времен. В 1332г был принят устав города Црес, а в 1459г он стал административным и политическим центром острова, в то время как ранее бывший им Осор постепенно приходил в упадок в связи с появлением кораблей, слишком больших для узкого канала, по которому можно было пройти в город (наши дни в нем всего около 80 жителей).

Црес, как и Крк, примечателен ранними письменными глаголическими памятниками, древнейшим из которых является Валунская плита (надпись) XIв. Другие древние надписи глаголицей на каменных плитах и иных фрагментах, также найденные около города Црес и в окрестностях деревни Валун, хранятся в Лапидариуме города Црес (находится во дворе здания Городского совета, XVIв). Здесь же хранятся эпиграфические памятники и римского периода, найденные в северной части острова.

В старой части города, в которорую входят через тройные ворота, историю можно увидеть на каждом шагу. О ней свидетельствуют памятники, а о живших здесь людях, их статусе и профессии говорят семейные гербы на порталах домов, выдолбленные из камня инструменты ремесленников и нарисованная рыба на воротах рыбацких домов.

Расцвет средневекового Цреса - это рубеж XV и XVI столетий. В это время островом владела Венеция. В городе Црес венецианцами были возведены оборонительные укрепления. Эти укрепления как и многие другие постройки того времени частично сохранились до наших дней. Например, замечательная церковь Святой Богородицы под снегом. Такое интересное название она получила в память о дне Святейшей Богородицы в августе, когда выпал снег Церковь эта - соединение готического и ренессансного стилей. Она функционирует и по сей день.

Во Дворце Арсан-Петрис (XVв) разместился Городской музей, основанный в 1910г, в котором экспонируются предметы из археологических раскопок поселений доисторического и античного периодов, а также церковная скульптура XVв и др.

За пределами города на побережье находятся готическая Церковь Св.Марии Магдалины (1402г); Францисканский монастырь, за высокими стенами которого скрывается великолепная крытая галерея в романском стиле, здесь хранятся ценные манускрипты XVв, высокохудожественные предметы культа и мебель XVI-XVIIвв; Бенедиктинский монастырь, обладающий коллекцией живописи на библейские сюжеты и богословской литературы XVв.

Любениец

Небольшой городок, который относится к числу ценных памятников острова, и предлагает Вам возможность встретиться с неповторимой архитектурой прошлых веков, единственной в своем роде и хорошо сохранившейся.

Отели

Cres, (051) 571108, факс 571108. Kimen, (051) 571161/322, факс 571163.

Кемпинги

Крк - самый большой остров в Хорватии. В 1980г Крк был соединен с материком мостом имени маршала Тито, и на сегодняшний день это один из самых больших в мире мостов. Остров имеет хорошие транспортные связи с континентальной частью страны и с соседними островами Раб и Црес, между которыми регулярно курсируют паромы. Рельеф побережья скалистый, леса занимают около трети его территории.

Остров Крк был заселен еще в период неолита, о чем свидетельствуют археологические находки в пещерах вблизи городков Башки (Baska) и Врбника (Vrbnik). Вблизи острова Крк в 48г произошло одно из знаменательных событий римской истории - морское сражение между Гаем Юлием Цезарем и Помпеем. В раннее средневековье остров Крк находился под протекторатом Византии, затем с 1000г по 1358г - Венеции, с 1358г - в составе объединенного венгеро-хорватского государства и, наконец, с 1480г по 1797г -снова Венеции. Однако согласно контракту между венецианцами и герцогами Крк (позднее известных как Франкопаны), реальная власть на острове принадлежала франкопанской династии. Этим и объясняется достаточно оригинальная архитектура города Крка, резиденции герцогов.

Остров Крк традиционно являлся центром глаголической письменности (автором которой считают Кирилла (Константина-Философа), проникшей в Хорватию в IX веке из Моравии и просуществовавшей на острове до начала XIX века. На острове Крк найдены многочисленные письменные памятники, один из древнейших был обнаружен в бывшем бенедиктинском монастыре около города Башки и датируется началом 1102г Примечательно, что с соизволения Папы Иннокентия IV с 1252г и богослужение на острове велось на славянском языке на основе глаголицы (древняя славянская азбука).

Интересен остров Крк и с этнографической точки зрения - народными традициями, национальным костюмом, народными песнями, а также сохранившимся архаическим чакавским диалектом (одним из трех диалектов ранее единого сербохорватского языка, два другие - штокавский и кайкавский).

Город Крк

Со стороны моря город Крк напоминает древний театр: от главнной площади Вела Плаца (Vela Plaza) дома ступеньками поднимаются по крутым холмам вокруг нее.

На месте современного города Крк находилось римское поселение Курикум, о чем свидетельствуют отстатки городских стен и римских терм II-Iвв до н.э. С IVв город становится резиденцией епископа.

Там, где когда-то находился древнеримский форум, сейчас располагается все, что относилось к системе венецианского управления: башня с часами, "лоджия" и прекрасный отделанный камнем колодец.

Одним из главных сакральных сооружений города была раннехристианская трехнефная базилика V-VIвв, позднее претерпевшая значительную перестройку в XIIIв и дошедшая до наших дней как Кафедральный собор города Крк. Колокольня собора возведена в XVI-XVIIIвв. В трех нефах собора использованы древнеримские колонны. В левом нефе находится капелла Франкопанов (XVв). В интерьере собора присутствуют элементы готики и ренессанса (алтарь и распятия XVв, деревянная кафедра XVIIв). В Здании епархии хранится коллекция работ итальянских мастеров XVI-XVIIв на библейские сюжеты.

Неподалеку от собора возвышается двухэтажная церковь Св.Квирина - ее внутренние помещения исполнены в простом романском стиле. Там сейчас расположен музей религиозного искусства (ежедн.10.00-13.00).

Оборонительные сооружения города - башни, стены с бастионами вдоль моря датируются XII-нач. XVвв, а городские ворота и другая часть оборонительной стены относятся к венецианскому периоду (XV-XVIвв).

Врбник

Врбник(Vrbnik) находится в 6км от города Крк. Он расположился на скале высотой 50 метров и стал любимым местом художников. Его относят к числу наиболее сохранившихся хорватских городов-крепостей. Здесь Вы найдете множество написанных глаголицей камней и рукописных памятников, потому что именно Врбник в течение многих веков был центром глаголического письма на Крке.

А еще здесь производят одну из лучших марок хорватских белых вин; его можно продегустировать и купить в винных погребах Златна Златхина (Zlatna Zlahtina).

Пунат

Город Башка (Baska) ровесник городу Крк и расположен в 20км от него. В Старом городе и его ближайших окрестностях много достопримечательностей. Начать осмотр можно с романской Церкви Св.Иоана (1100г) на вершине холма, откуда открывается прекрасная панорама. Несколько небольших романских церквей и часовен расположено в ближайших окрестностях города: Св.Духа, Св.Марка, Св.Эуфимии, Св.Георга, Св.Михаила (с алтарем в готическом стиле 1506г). Руины бывшего бенедиктинского монастыря с церковью Св.Люсии (1100г), где была обнаружена древнейшая в Хорватии надпись глаголицей, находятся в 1км от города Башка.

Отели

Drazica, Vrsanska b.b.,(051)221022/062, факс 221022/137. Koralj, Vrsanska b.b., (051)221022/062, факс 221022/137. Marina, Vrsanska b.b., (051)221128, факс 221128.

Кемпинги

AcJezevac, (051)221081, факс 221137. AcPolitinFKK, (051)221351, факс 221137. Camping ZABLACE (051)856909, факс 856604

Сень

Единственное место в Хорватии, где море иногда зимой замерзает.

Еще древние римляни знали, что отсюда можно отностильно просто достичь Плитвицких озер, следуя через горные перевалы. Неудивительно, что Сень столетиями укрывался за своими мощными стенами и отражал нападения врагов. Сейчас из всей системы оборонительных сооружений города осталась лишь построенная в XVIв на холме крепость (замок) Нехай (Nehaj). По легенде, замок во время турецкого нашествия так и не был взят, поскольку его обороняли ускоки - особое сословие, больше всего похожее на русских казаков. В течение столетий они мстили туркам, грабили их торговые суда и караваны. Прошли годы, Хорватия освободилась от турецкого владычества, а ускоки так и продолжали свои набеги.

Сейчас в музее замка выставлены старинное оружие и народные костюмы (май-окт. ежедн.10.00-18.00, июль-авг. ежедн.10.00-21.00).

Дорога, ведущая на Плитвицкие озера, называется "Дорога Жозефины", так как была построена войсками Наполеона. При строительстве дороги погиб спроектировавший ее майор инженерных войск, которого похоронили на одном из поворотов горного серпантина. На этой же дороге есть самый маленький в Хорватии населенный пункт, состоящий всего из одного дома. На высшей точке перевала (698м) - смотровая площадка и укрепленная огневая точка периода Второй мировой войны.

Кемпинги

Camping RACA EUROCAMP (053)883209, факс 883209

Северная Далмация

Задар, c историей в несколько тысяч лет, находится в середине Равны Котары. Его святой покровитель - Святой Крсеван.

Город был основан римлянами в Iв до н.э. под названием Ядер, об этих временах сейчас напоминают только руины. После распада Западной Римской империи в Vв регион стал предметом раздора между варварами, византийцами и другими завоевателями. Местные жители - потомки славянских племен, обосновавшихся здесь в 6в. Позднее эта территория попала под власть Византийской империи и была с начала VIIв до Xв (с небольшим перерывом в начале IXв, когда его ненадолго захватили франки) столицей византийской провинции Далмации. Этим и объясняется наличие православных церквей с характерными сводами и куполами. В X-XIвв город был под властью хорватских правителей. С 1105г Задар оказался вовлеченным в постоянные военные действия с Венецией. В 1117г город удостоился посещения Папы Александра III.

С конца XIIв за город велась ожесточенная борьба между Венгрией, под покровительство которой Задар перешел в 1183г, и Венецией. В ходе IV крестового похода (1202-1204гг), когда был завоеван Константинополь, Задар был крупным городом-портом и торговым центром на восточном побережье Адриатики, соперником Венеции. В 1202г хитроумному венецианскому дожу Энрико Дандоло удалось направить задолжавших Венеции предводителей крестоносцев против христианского Задара, несмотря на то, что его жители, прознав о коварных планах венецианцев, заблаговременно заручились охранной папской грамотой.

8 октября 1202г флот крестоносцев отплыл из Венеции - примерно 200 кораблей, груженых провиантом, конями, стенобитными орудиями, катапультами и баллистами для метания тяжелых стрел, камней, бревен, окованных железом, бочек с горючей жидкостью.

11 ноября армада крестоносцев - примерно 200 кораблей - с боем вошла в запертую железной цепью Задарскую гавань, а 24 ноября рыцари, после пятидневного приступа, взяли Задар, по словам Виллардуэна укрепленный высокими стенами и высокими башнями, сломив упорное сопротивление венгерского гарнизона и жителей города, которые, отмечает Робер де Клари, "вооружились самым лучшим образом, как люди, решившие защищаться". Задар, включая и его церкви, был разгромлен. Захватчики учинили в городе свирепый погром, разрушили многие здания, разжились богатой добычей. Задар попал под власть Венеции.

Завоевание и разгром христианского города в Далмации - таков был первый "успех", достигнутый в Четвертом Крестовом походе.

Апостольский престол выразил приличествующее случаю негодование. Иннокентий III выказал "безмерную скорбь" в связи с тем, что крестоносцы пролили "братскую кровь" и нарушили его запрет нападать на христианские земли. Папа подготовил письмо, предназначавшееся ратникам христовым, в котором заявлял, что готов простить их прегрешения. Ведь, захватывая Задар, они поступили так не по своей воле, а лишь подчиняясь необходимости. Пусть только рыцари, увещевал папа, "не прибавляют греха к греху", пусть воздержатся от дальнейших разрушений в Задаре и возместят ущерб, нанесенный венгерскому королю. Коль скоро они ослушаются, им не избежать отлучения. Глава католической церкви явно уклонялся от применения сколько-нибудь серьезных кар по отношению к своему воинству: о возможности церковного отлучения он упоминал в конце письма в достаточно сдержанных формулировках. Вероятно, этим и ограничились бы практические результаты папского гнева, если бы опрометчивые воины Креста не напросились на более крутые меры, которые сам Иннокентий III первоначально не собирался пускать в ход.

Страх перед содеянным внушил крестоносцам уверенность в том, что за свои "подвиги" они все же получат по заслугам. Ведь воины Господни, как писал Гунтер Пэрисский, "подняли руку на достояние короля венгерского, которое он, приняв знамение креста, препоручил покровительству св. Петра и верховного понтифика". Опасаясь самого худшего, рыцари в декабре 1202г отрядили в Рим депутацию из четырех человек во главе с епископом Нивелоном Суассонским, которая и явилась к папе с повинной головой. Ему изложили обстоятельства дела, представили оправдания, а под конец сообщили, что уж отныне возлюбленные чада Иннокентия III ни в чем не ослушаются его воли и проследуют в Святую землю. Крестоносцы, конечно, не подозревали о подлинной роли в происшедших событиях самого римского первосвященника, фактически, как мы видели, способствовавшего захвату Задара.

Иннокентий III был поставлен в двусмысленное положение. Нужно было открыто определить позицию папского престола по отношению к случившемуся: раз уж сами крестоносцы признали себя достойными отлучения, не мог же папа сделать вид, что ничего не замечает! Написанное заблаговременно послание не было отправлено. Послов приняли в Риме со всей суровостью. Воины Креста подверглись отлучению от церкви. Впрочем, Иннокентий III тут же, сменив гнев на милость, поручил кардиналу Петру Капуанскому, своему легату, снять отлучение, взяв с крестоносцев клятвенное обещание, что впредь они будут строго повиноваться апостольскому престолу. Папа ограничился тем, что, как пишет Виллардуэн, выразил сожаление по поводу совершенного ими "большого злодеяния".

Руководствуясь престижными соображениями, Иннокентий III все-таки лишил своей милости венецианцев: отлучение над ними сохранялось в силе. Нельзя было оставить совсем без последствий эту историю, подрывавшую репутацию курии. Папа, однако, сразу нашел нужные оговорки во избежание недоразумений: да, венецианцы преданы им анафеме, но это не должно помешать крестоносцам пользоваться флотом республики св. Марка и вообще поддерживать общение с ними. Когда церковь наказывает главу семьи и хозяина дома (имелся в виду Дандоло), это не значит, что членам семьи возбраняется разделять с ним кров (венецианские корабли) и вступать с ним в контакты (иначе говоря, принимать услуги венецианцев). Ради достижения "высших целей" приходится, писал ханжа-папа крестоносцам, "переносить многое". Бог да простит их! Такова была казуистическая аргументация апостолика, направлявшего свое воинство к "высшим целям". Убедительность его доводов показалась сомнительной главному вождю крестоносцев: Бонифаций Монферратский счел за лучшее до поры до времени не разглашать содержания апостольского послания, излагавшего папскую волю, - как бы оно не задержало всей экспедиции! Крестоносцы так и не узнали об отлучении Венеции. А сняв отлучение с них самих, папа развязал воинам Божьим руки для последующих действий - завоевание Константинополя.

В 1358г город снова перешел под власть венгеро-хорватского короля, а в 1409 году последний венгро-хорватский король Ладислав Напульски продал всю Далмацию, включая и Задар, Венеции. В XIVв в городе монахами-доминиканцами был основан Университет. С XVIв после захвата турками-османами прилегающих к Задару территорий административное, политическое и экономическое значение города для Венеции только усилилось. Были возведены оборонительные укрепления, организовано водоснабжение города.

Во многих городах, расположенных на побережье, сохраняются итальянские традиции и обычаи, что разительно отличает их от городов, находившихся под турецким влиянием и расположенных всего в нескольких километрах.

Как и Сплит, средневековый Задар первоначально строился на фундаментах и в границах римского города. Лишь несколько шагов отделяют маленькую лодочную гавань Фоша (Fosa), которая когда-то была частью городского рва, от созданных в 1543г веронским архитектором Мишелем Санмишелем Городских ворот (Kopneta vrata), открывающих проход в Старый город. Это гордое сооружение в форме древнеримской триумфальной арки - замечательный памятник архитектуры в стиле ренессанса; на воротах изображены венецианский крылатый лев и городской герб Задара.

Прямо за воротами расположилась небольшая площадь, украшенная римскими колоннами, а рядом находится площадь Пяти колодцев (Trg.pet bunara), она была полностью восстановлена после ремонта 1998г

Позади римских колонн виден фасад церква Св.Симеона (Sveti Simun), самая старая часть которой построена в XIVв. Выше главного алтаря два бронзовых ангела в стиле барокко поддерживают обитый серебрянными листами тяжелый (весом около 500кг) саркофаг Св.Симеона.

Центром старого города является Народная площадь (Narodna trg.), застроенная ренессансными зданиями, среди которых находится остекленная Лоджия (Gradska Loza); эта крытая галерея была построена в 1562г и с того времени использовалась для осмотра границ города старожами. О подробностях службы на Лоджии и будничной жизни Далмации можно узнать в Этнографическом музее (Etnografski muzej) (пн.-сб.9.00-13.00).

С востока Народную площадь замыкает палаццо Джирардини-Марчи (Palazzo Ghirardini-Marci) - красивое здание с окнами в позднеготическом стиле.

Если пройти по улице Juria Dalmatic, выйдешь к церква Св.Петра, а еще дальше на запад располагается церковь Св.Хризогонуса (Sveti Krsevan), построенная в Xв, но 200 лет спустя реконструированная и увеличенная в размерах. Особенно удачными примерами римской архитектуры являются фасады и аспиды церкви. Опоры, ряды колонн, своды и ложные аркады разделяют базилику на три нефа. Алтарь в стиле барокко окружают 4 святых покровителя Задара (Св.Хризогонус, Симеон, Анастасия и Зоил).

Окаймленная лавками и магазинчиками улица Широка (Siroka ul.) идет от Народной площади на запад - к Археологическому музею (Arheoloski muzej). Глиняная посуда, оружие, надгробные плиты, скульптуры и украшения наглядно демонстрируют 2000-летнюю историю Задара (ежедн.9.00-13.00 и 18.00-20.00).

От церкви Св.Хризогонуса к Археологическому музею можно попасть по улице Aleksandra III (перпендикулярна улице Широка)

Рядом с музеем стоят известнейшие памятники архитектуры города.

Три нефа цекрви Св.Марии (Sveti Marija)(церковь бенедиктинского монастыря) исполнены в разных архитектурных стилях (неф - прямоукольный зал храма). Фасадный выдержан в стиле ренессанса; за ним скрывается базилика конца XIв, а внутреннее пространство церкви монахи-бенедиктинцы решили в стиле позднего барокко, украсив его стены вручную выполненным орнаментом. В XIIв по приказу короля Коломана была возведена колокольня в романском стиле, где сохранились фрагменты фресок XIIв. В годы Второй мировой войны монастырь был разрушен, а церковь серьезно пострадала, но была восстановлена. Сейчас здесь находится постоянная экспозиция культового искусства.

В премыкающем к церкви монастыре открыта постоянная выставка, где демонстрируются драгоценные украшения из церкви Св.Марии (пн.-пт.10.00-12.30 и 18.00-19.30, сб.10.00-12.30).

На месте бывшего форума, на фундаменте античного дворца в IXв была построена в византийском стиле купольная Церковь Святой Троицы, с XVв известная как Церквовь (ротонда) Св. Доната. Это единственный сохранившийся до наших дней образец старинной хорватской архитектуры; круглое в основании здание имеет высоту 27 метров, первый этаж состоит из 3 аспид и галереи. Позднее к ней была пристроена колокольня. Рядом с церквью находится Дворец епископа (реконструкция в романском и готическом стилях). Такое соседство не случайно: по легенде, именно по приказу епископа Доната и была построена в 9в. одна из старейших церквей Задара.

Перед церковью во всю свою ширь раскинулся так называемый Римский форум (Rimski Forum), большинство сооруженик которого относится к эпохе Древнего Рима. Сегодня на пространстве полщадью примерно 90х30м лежат рассыпанные цилиндры колонн, искусно обработанные капители, а среди них остатки храмов и гробниц, фрагменты триумфальной арки времен императора Траяна (там ли расположена арка????).

Далее, на пересечении античной поперечной улицы (декуманус), фрагменты которой сохранились, и современной улицы Siroka, ведущей на Narodni trg, находится Собор Св.Анастасии (Sveti Stosija), построенный в XII-XIVвв на древнем фундаманте раннехристианской базилики. Собор в оригинале представлял собой трехнефную романскую церковь. Через центральный портал позднеримского стиля вы проникаете в украшенный главный неф с атарем в стиле барокко; вход в портал закрывается огромной деревянной дверью. В северной части нефа ноходится каменная гробница с мощами Св.Анастасии. В боковых апсидах собора сохранились фрески XIIIв. Колокольня собора была возведена в XV-XVIIIвв.

Двигаясь дальше на запад, можно увидеть Сербскую церковь и Францисканский монастырь. А затем, пройдя вдоль северных стен старого города мимо здания арсенала, попадаете к Морским воротам, построенным в XVIв. Через них вы покидаете исторический центр Задара и оказываетесь на морской набережной.

Задар знаменит не только своими историческими памятниками , но и своими соотечественниками. Гризогоно Федерико - далматский астролог и врач. Принадлежал к одной из наиболее известных и родовитых семей города Задара (Зара). После активного участия в военных действиях в Италии и Франции он изучал философию и медицину в Падуе. В 1506/1507г Гризогоно защитил докторскую диссертацию в Падуанском университете и стал там преподавателем астрологии и математики. Однако карьера профессора мало подходила для аристократа, и в 1508г Гризогоно вернулся в Задар. Последние 20 лет жизни Гризогоно провёл в родном городе, занимая различные общественные должности, ведя медицинскую практику и делая астрономические наблюдения. В 1512г он посетил Венецию, где был привлечён к суду за свои астрологические прогнозы в области политики.

В своих занятиях медициной Гризогоно энергично выступал в защиту медицинской астрологии. Большое значение имеет разработанная Гризогоно теория морских приливов и отливов. Он установил, что приливы и отливы возникают в результате сочетания воздействий на Землю Солнца и Луны. Гризогоно создал математическую модель, которая позволяла предсказывать полную воду с большой точностью.

А еще Задар знаменит своим вишневым ликером "Maraschino", производящимся здесь с 1821г и снискавшим популярность при императорских дворах Австро-Венгрии, России и Великобритании.

Отели Barbara, (023) 332194, факс 332065. Donat, (023) 332013/184, факс 332065. Novi Park, (023) 206422/332070, факс 332065. Slavia, (023) 23219.

Кемпинги

Camping BORIK (023)332074, факс 332065

Нин

В 22 км севернее Задара на искусственном острове находится исторический городок Нин (Nin).

Эта территория была заселена с доисторических времен. В античный период Нин был римской колонией Аенона, являясь важным экономическим и политическим центром древней Либурнии. Об античном прошлом города свидетельствуют остатки форума и дворца Iв.

В VIIв городок был разрушен аварами и славянами. К началу IXв Нин, тем не менее, стал религиозным центром Хорватии. В X-нач.XIIв город был резиденцией епископа и местом проведения заседаний Собора и Синода. В XIIв город признал власть венгеро-хорватского государства, а с 1328 - Венеции, оставаясь владением последней вплоть до 1797г с небольшим перерывом в 1358-1409гг.

Нин прежде всего примечателен сохранившимися в нем образцами раннехорватского зодчества, наиболее значимым из которых является крестообразная в плане Церковь Святого Креста (Sveti Kriz) - единственная полностью сохранившийся древнехорватский храм IXв. Его гармоничный купол в форме креста дошел до нас в первозданном виде. Интересна и выставка золотых и серебряных предметов культа, хранящихся в сокровищнице Церкви Св.Ансельма, возведенной на месте более раннего романо-готического собора.

Кемпинги

Camping ZATON (023)264303, факс 264225

Биоград-на-мору

Город Биоград-на-мору (Biograd-na-moru) привлекателен живописными видами на канал Пашман (Pasman) с многочисленными островками, близостью Национального парка Корнат.

Впервые Биоград-на-мору был упомянут в Xв. Константином Багрянородным как хорватский город. В XIв он стал резиденцией хорватских королей, а с 1059г - центром епархии. В 1102г здесь был коронован король Коломан. В 1125г город был почти полностью разрушен венецианцами. В дальнейшем он понес значительные потери в ходе военных действий между венецианцами и турками-османами. Особенно сильный ущерб городу был нанесен в 1646г

От раннехорватского периода сохранились фрагменты однонефной церкви и захоронения того же времени. Гораздо более поздней является Церковь Св.Анастасии (1761г) с алтарями в стиле барокко, один из которых декорирован листовым золотом. В Городском музее представлены археологические находки, относящиеся к доисторическому, античному и раннехорватскому периодам.

Кемпинги

Camping CRKVINE(023)381433, факс 381433 Camping SOLINE (023)383351, факс 383008

Впервые город был упомянут в документе короля Петра Крешимира IV, датированном 1066г Город разделил судьбу остальных поселений Далмации, переходя на протяжении столетий от одних правителей к другим: от Венеции к венгеро-хорватским королям и обратно (XII-XVвв) с крайне недолгим периодом правления Византии во второй половине XIIв (1167-1180гг) и боснийского короля Твртко I во второй половине XIVв, затем без малого четырехсотлетнее правление Венеции (1412-1797гг) и более ста лет в составе Австро-Венгерской империи (1797-1918гг), за исключением периода французской оккупации (1806-1813гг), итальянская оккупация в годы Первой мировой войны, и, наконец, включение в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев в 1920г.

Кривые и узкие переулки Старого города, истертые камни лестниц, фасады домов с мрачными подъездами и покосившиеся стены крепости Св.Анны (Tvrdava Sveta Ana) - все это создает атмосферу музея под открытым небом.

Изумительная панорами Шибеника открывается с 31-метровой высоты огромного Кафедрального собора Св.Якова (Katedrala Svetog Jakova). Этот собор - настоящая жемчужина города - включен ЮНЕСКО в 2000г в Список мирового культурного наследия. Только ради знакомства с ним стоит посетить Шибеник.

Собор строился на протяжении 1431-1505гг несколькими известными архитекторами, сменявшими друг друга. Среди них были Юрай Далматинец и Никола Флорентинец. Это единственный в Европе собор, построенный по технологии, разработанной Николой Флорентинцем, из цельных каменных плит.

Кафедральный собор Св.Якова считается самым значительным и роскошным религиозным сооружением Далмации в стиле ренессанса и готики. Восхитительные порталы собора украшены небольшими фигурами, вращающимися колоннами и искусной резьбой в виде листьев разных форм.

Уникален круглый фриз на внешней стороне хоров - на нем установлены высеченные рукой Юра Далматинаца скульптурные портреты 74 известных горожан - современников ваятеля.

На площади перед собором находится городская Лоджия (Gradska Loza)(1533-1542гг); ее неповторимый фасад исполнен в стиле ренессанса; прекрасные аркады-проходы когда-то предназначались для патрульной стражи. Там же располагается церковь Св.Барбары (Варвары) (1457-1461гг), где представлена коллекция культового искусства, среди которого наиболее примечательными считаются полиптихи Блажа Юрьева (уроженца Трогира, XVIв) и Николы Владанова.

Со стороны собора, обращенной к побережью, находятся Дворец архиепископа (1439-1441гг) и старинные городские ворота, служившие входом в город со стороны моря (Morska Vratd).

На набережной привлекает внимание Княжеский дворец (Дворец Ректора), построеный в 16в.; теперь в нем размещен Городской музей, где экспонируются археологические, нумизматические и архивные коллекции (ежедн.10.00-13.00 и 19.00-21.00)

Если смотреть со стороны моря вверх, то открывается прекрасный вид на поднимающийся по склонам Старый город.

Отели

Andrija, Sibenik-Solaris, (022) 364951/952. Ivan, Sibenik-Solaris, (022) 361800, 361800. Jadran, (022)22644, факс 29160. Jure, (022)363999/362999, факс 361801. Кемпинги

Solaris, (022) 364000, факс 361800. Zablace, (022)354015. Молодежный отель Subicevac CRVENA LUKA (Vodis)(023)383106, факс 384915

Река Крка, крупнейшая из рек Центральной Далмации, берет свое начало близ города Книн, а затем, дробясь на протоки и рукава, приближается к морю и входит в узкие бухты, что придает ландшафту национального парка редкостную красоту.

Две трети русла реки находится в каньоне, образуя многочисленные живописные водопады, озера. На этом участке реки природа создала 7 великолепных водопадов высотой от 8 до 60м, общий суммарный перепад высот которых составляет 242 метра! Это уникальный природный феномен с богатой флорой и фауной.

Самый знаменитый и посещаемый водопад Крка - Скрадински бук (Skradinski buk). Здесь находится крупнейшая в Европе система водных каскадов в известковом штуфе. 17 каскадов обрушиваются с высоты в 46 метров

Южная Далмация

Трогир

Прекрасный средневековый город, расположен в 27 км к западу от Сплита. Это удобная остановка на пути из Задара в Сплит. Однодневное путешествие в Трогир из Сплита легко можно совместить с посещением римских руин в Салоне. Старый город, являющийся городом-музеем, настолько миниатюрен, что все его основные достопримечательности можно осмотреть буквально за час. Самое ценное здесь - это кафедральный собор XIII-XVI века в романском стиле с главным порталом, изображающим Адама и Еву.

Попасть в Трогир можно только по очень короткому, но широкому мосту. Город-то, оказывается, на искусственном островке! Старый город похож на корабль, готовящийся к отплытию вот уже несколько столетий, мачты и паруса которого заменили многочисленные башни и колокольни. Хорваты рекомендуют обойти город вокруг Сделать это не очень сложно. Ведь длина Трогира, вытянутого в широтном направлении, немногим более полукилометра, а ширина - примерно четверть километра. Старый город, являющийся городом-музеем, настолько миниатюрен, что все его основные достопримечательности можно осмотреть буквально за час. Здесь есть еще один мост. Он чуть длиннее первого и ведёт - куда бы вы думали? - на другой остров под названием Чиово, который раз в 15-20 больше заповедного Трогира. Остров за островом... Стоит ли удивляться, если в Адриатическом море у хорватских берегов насчитывается аж одна тысяча сто восемьдесят пять островов!

Трогир был основан в III в. до н.э. греками-дорийцами, выходцами из Сиракуз, обосновавшимися еще в 390 г до н.э. на адриатическом острове Вис (Исса). Вероятно, еще раньше на том острове, где находится Трогир, было иллирийское поселение. Греки называли свою торговую факторию Трагурион, т.е. место, где пасутся козы. Трогир упоминался такими великими греками, как Птолемей и Страбон. От времен греческой колонизации в Трогире сохранилось немного: небольшой жертвенник с посвящением богине Гере и часть мраморного рельефа с изображением женщины за домашней работой (возможно надгробия), а также несколько монет.

В римский период Трогир являлся важным портом и зернохранилищем, мы находим упоминание о нем у Плиния Старшего (23-79гг) и в римских картах. Благодаря близости и хорошим связям с Салоной, бывшей центром римской провинции Далмация, в Трогире активно развивались сельское хозяйство (выращивание оливок и апельсинов), ремесла (резка камня) и торговля. При императоре Клавдии (41-45гг) в Трогире селились особо отличившиеся ветераны. От римских времен сохранились остатки вилл и терм, многочисленные надписи и стеллы, в том числе с изображением Пана и Бахуса.

В Vв Трогир, как и остальная Далмация, вошел в состав провинции Византийской империи с правителем (экзархом) в Равенне. О Трогире упоминал византийский император Константин Багрянородный в своем сочинении "De administrando imperio". Благодаря своему островному положению Трогир избежал печальной участи Салоны и других городов, подвергшихся разрушительному нашествию аваров и славян в 614г. В VII веке в этих местах появляются хорваты, а в XI веке граждане Трогира платят дань хорватскому князю Здеславу (878-879гг) за право свободного пользования собственностью на материке. Краткий период, в начале IX века, Трогир находился под властью франков, о чем свидетельствуют найденные надписи и золотые монеты с изображением Карла Великого.

Начиная с IX века и в течение последующих двух веков хорваты активно проникают в Трогир, о чем свидетельствуют документы о строительстве Базилики Св.Мартина (позже, Св.Барбары) и Монастыря Св.Дуе, где упоминаются только хорватские имена мастеров и высокопоставленных особ. В 1107г с падением национальной хорватской династии Трогир признает власть венгерского короля Коломана и получает от него Грамоту с гарантиями освобождения своих граждан от уплаты королевских податей (за исключением незначительных портовых сборов), сохранения его прежних законов и свободных выборов Ректора (Князя) и Епископа. Такие привилегии способствовали процветанию Трогира в течение XII-XIVвв, за исключением небольшого периода после нашествия сарацинов в 1123г, когда жители были вынуждены бежать из своих разоренных домов в Сплит.

В 1242г Трогир укрыл венгерского короля Белу IV с семьей, вынужденного спасаться бегством от татаромонгольских захватчиков сначала на острове Чиово, а затем на островке Кральевац (Kraljevac, королевский). В благодарность Бела IV даровал Трогиру значительные привилегии и земли, ранее принадлежавшие Сплиту, что привело к двухлетней войне с жителями Сплита, верх в которой одержали трогирцы.

Общественная жизнь Трогира регулировалась Уставом, согласно которому политическая власть принадлежала знати и епископу, органами законодательной и исполнительной власти стали Большой, Малый и Тайный Совет, органом правосудия - Ложа. Определенную роль в общественной жизни Трогира играли братства из горожан, объединенных по ремесленно-религиозному принципу. Периодически братства пытались (в том числе и вооруженным путем) расширить свои права. Самым кровопролитным из таких выступлений было восстание 1357г под предводительством Якова Архидиакона.

С 1420 по 1797гг Трогир, как и большая часть Далмации, находился под властью Венеции. Установление венецианского владычества не было мирным, ему предшествовала ожесточенная и кровопролитная борьба граждан Трогира (включая женщин) под руководством Ректора города. Захватить город венецианцам удалось 22 июня 1420г Городские свободы были отменены, управление перешло в руки губернатора, присланного из Венеции и наделенного неограниченными полномочиями. Однако трогирцы продолжали оказывать социально-культурное противостояние венецианцам. Несмотря на активное внедрение венецианской культуры и итальянского языка в середине XVI века, простые жители продолжали говорить по-хорватски и следовать хорватским обычаям. В 1694г трогирцы потребовали от Папы, чтобы епископы, назначаемые в Трогир, владели хорватским языком.

Турецкие набеги и связанные с этим военные расходы подорвали экономическое благополучие города, после 1598г (завершение строительства Кафедрального собора) в нем уже не велось активных строительных работ. Попытки культурного и экономического оздоровления были предприняты в 1806г при губернаторе Вико Дандоло, когда в Трогире была открыта школа и первые в Хорватии медицинские курсы по хирургии и акушерству. Тогда же в санитарных целях была проведена расчистка города. При французах (1806-1814гг) в Трогире происходили народные волнения, в основном направленные против принудительного набора из местных жителей рекрутов в наполеоновскую армию. Официальной властью Трогира в городе был воздвигнут памятник генералу Мармонту (Marmont), правителю Иллирийской наполеоновской провинции. Ныне он является единственным из сохранившихся в Далмации памятников наполеоновских времен.

С 1814 по 1918гг город находился в составе Австрии (с 1867г - Австро-Венгерской империи). С 1828г Трогир перестал быть епископской резиденцией и начал приходить в упадок, став "Богом забытым" провинциальным городком. В 1832г в период эпидемии холеры умерло около 200 жителей. Ранее величественные дворцы с прекрасными библиотеками и ценными архивами были разграблены и постепенно разрушались, церкви закрылись или были превращены в склады. Революционное движение 1848г разбудило город, а в 1887г после упорных баталий с итало-ориентированным населением коммуна Трогира объявила о своей принадлежности к Хорватии. Первая мировая война принесла еще одну волну разорения в Трогир. В 1918г трогирцы поднялись на борьбу с авантюристами, руководимыми Д'Аннунцио, желавшими в условиях анархии присоединить Далмацию к Италии.

В начале 30-х гг 20в. в Трогире начинает развиваться туристическая индустрия. Его посещают многие знаменитости: Бернард Шоу, называвший Трогир "Венецией в миниатюре"; прославленные влюбленные беглецы - наследник английского престола Эдвард VIII и американка Уоллес Симпсон.

С апреля 1941 по октябрь 1944г город был оккупирован итальянскими фашистами. В послевоенное время он утратил часть своего неповторимого очарования в результате проведения масштабной непродуманной застройки, особенно в северной части. Но одновременно проводилась и реставрация исторических памятников (Дворец Чипико), был открыт Городской музей. В 1997г Трогир был включен ЮНЕСКО в Список мирового культурного наследия.

Романтика средневековья начинается с первых шагов по Старому Трогиру. Городские ворота, находящиеся в северо-восточном углу острова около моста с континента, были сооружены в 17 веке. Пройдя через узкий проем в городской стене, вы увидите статую покровителя города Св.Ивана Урсини, скульптура стоит здесь почти 300 лет.

Традиционно в Далмации развивалось каменное зодчество и резьба по камню. Известным памятником далматинской резьбы по камню является Кафедральный собор Св.Ловро (Katedrala Sveti Lovro). Его строительство было начато в 1213 году. Исследования показали, что собор был воздвигнут на фундаменте древней базилики, разрушенной при нашествии сарацинов в 1123 г

Собор представляет собой трехнефную базилику с тремя полукруглыми апсидами. Он гармонично сочетает романскую монументальность кладки с изящными элементами венецианской готики. Перекрытия свода в центральном нефе датируются 15в., в этот же период был построен нартекс, а западный фасад был украшен готическим окном-розой. Западный портал с богатым скульптурным декором был высечен в 1240 году мастером Радованом. Пилястры фасада украшены рельефными изображениями апостолов и святых в византийском статичном стиле, колонны - аллегорическими изображениями месяцев года с реалистичными сценами из повседневной жизни согласно изображаемому сезону года. Стилизованные зодиакальные знаки искусно помещены Радованом в декоративный рельеф. Малые полукруглые колонны украшены цветочным орнаментом и рельефами со сценами охоты, битв и игр. Библейские сцены также полны реализма, наиболее искусно выполнены обнаженные фигуры Адама и Евы в окружении львов. Среди многочисленных изображений на портале присутствуют фигуры сарацинов и представителей населения Средиземноморья.

Другим замечательным памятником искусства в соборе, но уже другой эпохи - эпохи Возрождения, является Капелла Ивана Урсини (1461-1497гг) работы ученика великого Донателло, архитектора и скульптора Николы Флорентинца. В сокровищнице собора хранится собрание средневекового изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Колокольня собора представляет собой органичное смешение романского, готического и ренессансного стилей.

Рядом с западным фасадом собора вы увидите роскошный дворец Чипико (Cipiko Palast) - типичное жилище вельможи 15в.

Примерно в то же время на южной стороне площади была сооружена Лоджия (Loggia) - в ней заседал городской совет и проводились судебные процессы; и Старая Ратуша.

К Лоджии пристроен открытый Рыбный рынок. Рыбацкие катера, ранним утром вернувшиеся из плаваний, встают на якорь в трогирском канале рядом с рынком - это напоминает роскошный красочный спектакль.

В городе существуют еще одни ворота другие - воздвигнутые раньше первых, в 16 веке. Находятся они на юго-востоке острова, около Чиовского моста. Когда стоишь перед этими воротами, то справа от них видишь один из древнейших архитектурных комплексов города - построенный в 12 веке монастырь Св.Николая, а слева - башню 13 века, посвященную тому же святому.

В северо-западном углу острова одиноко высится башня Св.Марка, построенная в 15 веке. А симметрично ей, в юго-западном углу, столь же изолированно стоит небольшая, словно игрушечная, крепость с зубчатыми стенами и с башней Камерленго, которая возведена в 13-14 веках Все это служило, очевидно, форпостом на случай появления незваной флотилии со стороны открытого моря. Но привлекают взоры эти сооружения не своей боевитостью, а каким-то неизъяснимым изяществом, присущим той, давно минувшей эпохе.

Отели

Medena (4 км к западу от Трогира, в местечке D.Segetj) (021) 880588, факс 880019. Jadran (в местечке D. Seget)(021)880015. Trogirski Dvor, (021)885444/318, факс 885444.

Кемпинги

Мотель Trogir, (021)881424. Vranijca-Belvedere, (021)894143, факс 894143/1

Республика Дубровник

История

На юге Хорватии находится город-музей, город-памятник, один из красивейших городов Средиземноморья, жемчужина Адриатики.Это город с богатой историей, удивительной архитектурой, с идеальным климатом.

"Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник", - так оценил Бернард Шоу этот изумительный город.

Люди на территории современного Дубровника поселились, по одним данным, 6000 лет, по другим - около 3000 - 2000 лет назад. Зарождение города теряется далеко в веках, а из-за отсутствия письменных источников о столь давнем прошлом невозможно отделить реальность от легенд. С определенной долей уверенности можно лишь сказать, что Дубровнику никак не меньше 14 веков.

Согласно Константину Порфирогенитусу, византийскому императору и историку, в 7 веке древний город Эпидаурум, находящийся на месте существующего Цавтата, был полностью разрушен аврами в результате захватнических войн. Часть его жителей перебралась на скалистый островок Лаус, отделенный от материка узким проливом. Так зародился городок Рагусиум.

В течение 6-7 вв. славянские племена, среди которых преобладали хорваты, расселились на большей части восточной Адриатики. И на побережье, рядом с островком, вскоре возникло поселение Дубровник, получившее свое название из-за обилия произраставших вокруг дубовых лесов. В течение столетий пролив становился все уже из-за наносных отложений, и в результате, в 12-м веке поселения объединяются. Вокруг города возводится единая стена - и над морем возносится мощная и величественная крепость южных славян. Но уже в 9-м веке город уже был так силен, что выдержал 15-ти месячную осаду сарацинов, контролировавших многие города Адриатики.

На протяжении VII - XII вв. Дубровник был под властью Византии, сохраняя определенную самостоятельность в общественной и политической жизни. 1204 год ознаменовал конец византийского господства над Дубровником, а с 1205 года он становится незначительной Венецианской провинцией.

Венецианская оккупация была для Дубровника бременем, замедлившим процесс его экономического развития, особенно развитие морского флота. Господство Венеции в течение 150 лет (до 1358г) ставило след и в общественном устройстве города. Дубровник вынужден был принять Венецианского князя (Ректора) и Венецианского епископа; члены Великого веча назначались в Венеции, которая пыталась взять в свои руки власть и управление республикой. Однако к этому времени Дубровник уже сформировался как аристократическая республика, в которой ни Венецианский князь, ни Венецианский глава церкви не были способны ограничить растущую мощь национальной аристократии и учреждений самоуправления.

Небольшое, но богатое государство росло, расширяя свои территории с помощью дипломатического искусства и покупки земель у соседей - в Боснии, Сербии, Герцеговине. О первых значительных экономических успехах города, в основном связанных с развитием флота и морской торговли, можно говорить уже начиная с IX в. В течение следующих столетий Дубровник развивал как морскую, так и сухопутную торговлю - по всему Балканскому полуострову и остальной Европе вплоть до Черноморских берегов и Константинополя.

С момента признания сюзеренитета (разновидность вассальной зависимости) Венеция представляла постоянную опасность для существования и процветания этой маленькой республики. Чтобы выжить, Республика Дубровник использовала весь свой интеллект, торговые, политические, дипломатические, оборонительные навыки с единственной целью - защитить себя любой ценой от притязаний Венеции.

В 1272 году все законы и правила свели воедино и создали Конституции Республики Дубровник. В ней были отражены нормы будущей организации власти и управления, правовые и имущественные нормы, экономические отношения и другие установления общественной жизни, а такжем законы и каноны, регулировавшие жизнь средневекового города: размеры улиц и зданий, наклон крыш, величина окон и балконов, правила поддержания чистоты в городе. Уже в начале XVI столетия Дубровник имел своих профессиональных мусорщиков, которые убирали улицы и следили за гражданами, чтобы те не сорили. На нарушителей порядка налагался значительный штраф, половина которого шла мусорщику, а вторая в городскую казну. И никто - ни дворянин, ни простолюдин - не осмеливался нарушить этот закон. Иначе грозила тюрьма. В Республике Дубровник господствовало полное "согласие сословий" -- и только это позволило ей на протяжении веков избегать социальных волнений.Эта конституция, с несколькими поправками, действовала до падения республики в 1806 г

В 1358 г, окончательно освободившись от Венецианского господства, признав номинально сюзеренитет Венгерско-Хорватского государства, Дубровник становится независимой республикой. Более раннее её название "Communitas Ragusina" - "Община Дубровник" было изменено на "Respublica Ragusina" -"Республика Дубровник". Аристократия Дубровника взяла власть в свои руки и организовала правительство с князем, Великим вечем, Малым вечем и Сенатом во главе. Великое вече составляли наследственные аристократы мужского пола, достигшие 18 лет. Великое вече принимало законы, избирало князя республики, выбирало и утверждало всех важных служащих (судей, таможенников, консулов и др.), решало государственно-правовые и уставные вопросы. Вторым важным органом управления был Сенат, состоящий из 45-ти членов, избиравшихся на 1 год. Сенат был настоящей властью республики. Третьим органом управления было Малое вече, исполнительный орган, состоящий из 11 членов с мандатом на 1 год. Князь (Ректор) Дубровника являлся представителем власти республики и гарантом ее суверенитета, избирался он только на месяц, а повторно мог быть избран князем республики только через 2 года. Князь являлся председателем всех вече, принимал, так сказать, повестку заседания, будучи, однако, всего лишь одним из равных. Должность князя внешне была преисполнена роскоши и блеска, а в сущности власть его была строго ограничена и сведена к минимуму. Находясь внутри дворца в течение одного месяца - периода действия своего мандата, он был скорее почетным "заключенным" республики, чем ее правителем, к нему в течение срока правления не допускался никто из близких, даже собственная жена. Он мог покинуть дворец только для выполнения государственного дела. Каждый вечер князь получал ключи от городских ворот, и они оставались у него на хранении в течение ночи, следовательно, никто не мог войти в город без его разрешения. Утром же, следуя церемонии, он передавал ключи обратно, и городские ворота открывались. Церемония передачи ключей продолжалась в течение столетий, до самого падения республики Над входом во Княжеский дворец высечена надпись: "Забудьте личные дела, думайте о государстве". Раньше из Княжеского дворца можно было пройти во Дворец Великого веча. Поэтому надпись над входом в княжеский дворец читали и "депутаты", собиравшиеся на свои заседания. И не дай бог было нарушить эту заповедь из морального кодекса "отцов республики" и воспользоваться "служебным положением"! Расплачивались, как свидетельствуют хроники, не только изгнанием из почетного собрания, но и репутацией, которая ценилась дороже золота. Испокон веков в Дубровнике интересы государства были выше личных интересов отдельных граждан и семейств. Измена этому основополагающему принципу наказывалась пожизненным заключением. Этот закон, глубоко укоренившийся в сознании каждого гражданина республики, был продиктован жизненной необходимостью - только так можно было выжить в те бурные времена.

Официальной религией республики была католическая, однако власти терпимо относились к иудаизму, благодаря чему в Дубровнике существовала многочисленная экономически и политически мощная еврейская община

В XIV - XV вв. Дубровник стал крупным городом-портом с развитыми торговлей и судостроением, крупнейшим среди портовых городов восточной части Адриатического побережья, одним из лучших центров судостроения в мире, конкурировавшим с Венецией. Его капитаны считались лучшеми корабелами в Европе. Это приводило к многочисленным экономическим и политическим противоречиям и неизбежным столкновениям. Пика своего могущества город добился в 16 веке, имея крупнейший на Средиземноморье торговый флот и практически монополизировав морскую торговлю.

На протяжении многих столетий город-республика Дубровник отстаивал свою независимость в первую очередь с кошельком и во вторую очередь с мечом в руках. "Свободу не продают за все золото мира" - этот принцип внешней политики приносил свои плоды. Оказалось, что легче и дешевле подкупить потенциального противника, либо связать его другими коммерческими интересами, чем постоянно вести войны.

Вторжение Османской империи в Европу и на Балканский полуостров стерло много государств с политической карты мира, среди которых Сербия, Босния, Герцеговина и часть Хорватии. Покоряя одно государство за другим, турки подошли к самым границам Республики Дубровник. Свобода и существование республики оказалось под угрозой, однако с помощью искусных интриг и дипломатии город сумел сохранить себя в те бурные времена на Балканах, спасти свою независимость. В 1397 г, когда турки были еще далеко от границ Республики Дубровник, было подписано первое коммерческое соглашение с турецким султаном Баязидом I. Республика Дубровник признала себя вассалом Порты и обязалась платить ежегодную дань (харадж), составляющую 12 500 дукатов - более чем значительную сумму по тем временам. Этим она обеспечила себе свободную торговлю с Османской империей, беспрепятственно создавая свои фактории и колонии в балканских провинциях Порты. В итоге Дуброаник стал главным посредником междц Османской империей и странами Западной Европы. Дубровник был единственной христианской страной в Европе того времени, получившей такие выгодные торговые привилегии, которые не были аннулированы даже в эпоху сражений между христианскими легионами и Османской империей.

Но господство Дубровника не было чем-то незыблемым - ему приходилось постоянно лавировать и конкурировать в купцами Франции, Англии, Голландии и все той же Венецианской Республики.

15-17 веках Дубровник становится известным культурным и научным центром на Балканах - "Славянскими Афинами", которые по праву соперничали с Венецией.

Расцвет Дубровника был прерван рядом стихийных бедствий (землетрясение, пожар), обрушившихся одно за другим на город в конце 60-х годов 17 века.

В 1806 году Дубровник был оккупирован наполеноновскими войсками, а после падения Наполеона стал в 1815 году частью Австро-Венгрии. С 1918 г - вошел в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года - Югославия), а с 1945 года является одним из городов Республики Хорватия, ныне самостоятельного государства.

Достопримечательности

В течение столетий в Старом Дубровнике сложился уникальный историко-архитектурный ансамбль 14-18 веков:каменные жилые дома, часто с галереями на первом этаже, мощенные камнем узкие улицы, небольшие площади с фонтанами и статуями. Историческая часть города представляет собой пятиугольную крепость, со всех сторон обнесенную мощными стенами, над которыми возвышаются квадратные и круглые башни. Ничто более верно не выражает свободолюбивые настроения жителей Дубровника, его чем городские стены. Без приувеличениям можно сказать,что они являются одними из наиболее внушительных и в то же время красивейших сооружений подобного типа в Европе. Многие средневековые города мира имели такие стены, но Дубровник - один из немногих, сумевший сохранить их нетронутыми с момента возведения.

Стены начали возводить в 14-м веке. А в 15-м, в связи угрозой вторжения османских войск, укрепления значительно надстроили в течение 3-х лет. Их протяженность - 1940 м. Со стороны суши стены двойные, толщиной от 4 до 6 м, а со стороны моря - 1,5-3 метра. Высота достигает 25 метров. Они служили Дубровнику надежной защитой от неприятеля.

Крепостные стены и сегодня в отличном состоянии - открыты для туристов, а рискнувшие взобраться на них будут вознаграждены изумительно живописными видами на город и острова, хотя такая прогулка требует значительных физических усилий. (ежедн.9.00-19.00)

Башня Минчета (Kula Minceta) возвышается над городом в течение столетий. Это самая высокая башня и с нее видны все крыши маленькой далматинской республики. Она яляется символ свободы города. Первую маленькую башню, имеющую форму квадрата, спроектировал Никифор Ранина в 1319 году. Позже к ней была пристроена новая часть, после чего она приобрела современную монументальную круглую форму. Строительство башни было завершено в 1464 году.

Подход с моря защищает форт Бокар. Крепость Бокар построена по проекту Микелоццо ди Бартоломмео (1396-1472гг), с красивой каменной диадемой вокруг верхней части. Задача крепости состояла в защите основных ворот Пиле, моста и рва.

Крепость Св.Ивана была основной защитой городского порта и одним из наиболее важных укреплений города. От нее через всю бухту к башне св. Луки (самая старая башня - 13 в.) ночью натягивали цепь, что бы никто не проник в город с моря. Первая башня была построена в начале 14 столетия. Несколько последующих десятилетий крепость укреплялась и перестраивалась, пока не приобрела в XVI веке полукруглую форму. Внутри стен находятся Морской музей (вт.-вс.9.00-13.00) и Аквариум (пн.-сб.10.00-18.00)

Для защиты подходов к городу дополнительно были построены отдельно стоящие крепости Ловриенац и Ревелин.

Крепость Ловриенац - монументальная внушительная крепость, расположившаяся на крутом утесе на высоте в 37 метров за пределами городских стен с западной стороны. Ловриенац доминирует над двумя подходами к западной части города, со стороны моря и суши. Вместе с крепостью Бокар она закрывает и охраняет самый старый порт Дубровника - Калариню.

Цавтат

Древний город Эпидавр (Эпидаурус) существовал на месте нынешнего города Цавтата в 18 км юго-восточнее Дубровника на полуострове Рат. В настоящее время археологами вскрыты постройки VII в., но Эпидавр был, по крайней мере, на 10, а возможно, даже на 12 веков старше. Согласно некоторым историкам, Эпидавр был основан иллирийцами в VII в. до н.э. и был известен торговлей и прекрасными постройками. Это был второй по величине после Салоны город на восточном Адриатическом побережье с несколькими тысячами жителей. Город был расположен на пересечении торговых путей и долгое время имел важное стратегическое значение для Далмации. Сильное землетрясение в середине IV в. разрушило Эпидавр, большая часть города погрузилась в море и находится там под толстым слоем песка. Центр города уцелел и упоминается в более поздних документах как резиденция епископа. Эпидавр был так ослаблен, что не смог защитить себя от нашествий варварских племен (кельтов, готов, вандалов) и в конце V в. перешел под власть остготов. Освободившись с помощью Византии в середине VI в., он находился некоторое время под ее господством и защитой. Однако мощного нашествия аваров, объединённых со славянскими племенами, город не выдержал, был покорен и разрушен, и около 614г полностью прекратил свое существование. Жители города переселились на острова и в бухту, в которой теперь находится Дубровник. Несколько веков на месте некогда процветавшего города было поселение рыбаков. В XV в., когда Республика Дубровник купила Цавтат с Конавлями, на руинах был построен новый город. Возведенный по архитектурному принципу Дубровника и находясь в непосредственной близости от него, в условиях благоприятного средиземноморского климата и богатейшей растительности, средневековый городок развивался и рос, богатея материально и духовно. Цавтат быстро превратился в культурный и туристический центр южного региона Хорватии - Конавле, славящийся неповторимой красотой, стал настоящим оазисом благополучия и процветания.

Прежний патриархальный уклад до сих пор накладывает свой отпечаток на быт и духовную жизнь местного населения, которое бережно хранит древние обычаи. Многие жители города до сих пор носят национальную одежду, поражающую элегантностью и красотой шелковой вышивки.

Современный Цавтат утопает в средиземноморской растительности, соснах и кипарисах. Особое обаяние этого старого города представляют строения, оставшиеся со времен Республики Дубровник, построенные по регулярному плану, предписанному республикой. Большая часть из них возведена в стиле ренессанс с элементами готики: Княжеский дворец (дворец Ректора), Церковь Св. Николая и Францисканский монастырь. Уцелели городские стены и фотификационные сооружения Многочисленные остатки древних поселений (иллирийских, греческих, римских), руины старых стен и крепостей до сих пор можно видеть на территории города и в его окрестностях. При археологических раскопках были найдены амфоры, части строений, мозаика, надгробные плиты, украшения и монеты, являющиеся свидетелями богатства и красоты древних поселений. Недалеко от Францисканского монастыря сохранились остатки старых улиц, проходов, руины старого амфитеатра, городские стены и лестницы, ведущие к возвышенной части полуострова, где, согласно легенде и некоторым историческим доказательствам, стоял в акрополе (возвышенная и укрепленная часть древнегреческих городов) храм Асклепия (бога врачевания), а позже, в римские времена - форум Августа (титул римского императора).

Сегодня на этом холме возвышается шедевр хорватского скульптора Ивана Мештровича - Часовня Св. Рока, Мавзолей семейства Рачич. Цавтат и поныне является сокровищницей искусства и культурно-исторического наследия, сохраняемого в Княжеском дворце, в Музее и церквях, Художественной галерее и многих семейных собраниях.

На набережной находятся Княжеский дворец, в котором размещена библиотека с более чем 22 000 раритетов, архивная коллекция огромной ценности, собрание графики, содержащее более 10 000 рисунков, коллекция старинных монет и монет Республики Дубровник (приблизительно 1500 шт.), коллекция старого оружия, этнографическая коллекция и др. В Лапидарии Княжеского дворца хранятся предметы старины и памятники, найденные во время археологических раскопок, а также известная картина "Цавтатский карнавал" Влаха Буковца, уроженца Цавтата (XIX -XX).

Рядом с дворцом расположен собор св. Николая, в котором имеется интересная картина "Carmela Reggia Palermiitana". Францисканский монастырь украшает ценный полиптих, посвященный св.Михаилу, работы Вицко Добричевича из Дубровника (15в.). Внутренний дворик монастыря - один из шедевров архитектуры ренессанса. Художественная галерея города содержит большую коллекцию произведений искусства, начиная с древних времен до современности.

От Дубровника до Оребича (полуостров Пельешац)

Второй по величине полуостров Хорватии с длиной побережья 71 километр между городами Стон и Ловиште. Полуостров имеет два лица: скупые черты северо-восточного побережья напоминают берега Скандинавии, а юго-западная оконечность - напротив, являет собой копию средиземноморского ландшафта. Как в райских садах здесь растут сосны, пальмы, апельсиновые, инжирные и даже миндальные деревья. Богатые виноградники и талант здешних виноделов создали прекрасные и высококачественные десертные вина: Dingac(Дингач) Postup(Поступ) Svti Ana(Свети Ана)(белое)

Под общим названием Стон принято объединять два городка: Мали Стон и Велики Стон. Они считаются воротами полуостова Пельешац.

Это место было известно еще 2000 лет назад как богатое месторождение соли. После Дубровника два живописных городка Стон и Малый Стон были в прошлых столетиях самыми важными и наиболее укрепленными поселениями Республики. В 14-15 веках для защиты солеварен была построена грациозная пятикилометровая крепостная стена с башнями и бастионами, защищавшая город и древние солеварни, которая полностью перекрывала и без того узкий проход на полуостров со стороны материка. В солеванях и в настоящее время производится соль. В Малом Стоне сохранилась крайняя точка стены - сторожевая башня, отражающаяся в морской воде среди пестрых лодок и яхт. Там же находятся прекрасные каменные дома. Можно прогуляться до панорамной площадки на крепостной стене, откуда открывается прекрасный вид на город и окрестности.

Велики Стон до того, как был разрушен землетрясением в сентябре 1996 году, выглядел поистине сказочным городком со средневековым кафедральным собором, дворцом епископа 16в. и францисканским монастырем. В считанные минуты исторический центр города был превращен в руины; лишь укрепления выдержали подземные толчки, сила которых составляла 6 баллов по шкале Рихтера. Стон также знаменит своими морепродуктами, так как в Малостонском заливе находится самая крупная в Далмиции ферма по производству устриц и мидий, отведать которые можно во время легкого обеда в одном из далматинских ресторанов города. Знатоки рекомедуют заведение Kapetanova Kutsa.

Кемпинги

Camping PRAPRATNO Tel: 020/ 756 830 Fax: 754 344

Между городами Стон и Оребич есть местечко Potomje (Потомье), где с панорамной площадки открывается изумительный вид на острова Мльет, Корчула и Ластово. Это центр виноделия полуострова Пельешац. Богатые виноградники и талант местных виноделов создали прекрасные и высококачественные сладкие десертные вина: Dingac(Дингач), Postup(Поступ), Svti Ana(Свети Ана)(белое) Продегустировать и купить вина можно в винном погребе Vinaria ((020)742016).

Оребич

Этот сильно вытянутый городок расположен в юго-западной части полуострова Пельешац у подножия горы Св.Ильи (Sveti Ilja), высота которой 961 м; она защищает Оребич от холодных ветров, и потому здесь отлично растут сады инжирных, лимонных и апельсиновых деревьев.

Название Оребич дал городу капитан из Бакара, который в 1658 году построил здесь крепость, впоследствии разрушенную турками и пиратами. Нынче крепость лежит в руинах, а в городе традиционно селятся хорватские капитаны. Здесь есть даже "улица капитанов", на которой стоят только их дома. Оребич - это, в первую очередь, порт и верфь. На набережной расположен Морской музей иллюстрирует морскую историю города как крупного торгового порта (пн.-пт.9.00-12.00 и 18.00-20.00). Интересна также коллекция в домах Фишковичей и Жупа, там еще и сегодня хранят имеющие художественную ценность необыкновенные сервизы из стекла, серебра и фарфора. Обогащение и постоянный контакт моряков с восточными и западными странами отразились и на одежде женщин, чей национальный костюм напоминает сшитую из дорогих материалов одежду европейских аристократов.

В 2 км от Оребича на горе высотой 150 метров стоит Францисканский монастырь 15в., из которого открывается вид на многочисленные острова и город Корчула. В монастыре стоит посмотреть внутренний дворик, образованный галереями, а в монастырской церкви - рельеф Мадонны работы Н.Флорентинца. На территории устроена выставка моделей судов, принадлежавших известным дворянским и купеческим фамилиям Оребича (пн.-сб.9.00-12.00 и 16.00-18.00; вс.16.00-18.00).

Кемпинги

Camping GLAVNA PLAZA Tel: 020/ 713 399 Fax: 713 399

Camping ADRIATIC Tel: 020/ 713 420 Fax: 713 420

Camping PERNA Tel: (020) 719 244 Fax: 719 364

Остров Корчула (город Корчула)

Лес, вино и гигантские стаи белокрылых птиц - вот три символа хорватского острова Корчула, многие считают одим из самых красивых островов Хорватии. Солнце - вечный источник света, жизни обильно одарило Корчулу. Остров Корчула был заселен еще в период неолита, о чем свидетельствуют находки в пещерах Вела-Спилья (Vela Spilja) возле города Вела-Лука. В период греческой колонизации в VI - V вв. до н.э. на острове существовала греческая колония вблизи Блато, а в римский период - поселения в окрестностях Вела-Луки.

Говорят, что каждый город, каждый остров отличается от других, имеет что-то свое, необыкновенное. Несомненно, Корчула в этом ряду занимает особое место. Здесь, может быть, как нигде больше, так много легенд и памятников. В Лумбарде была найдена написанная на греческом языке лумбардская псефизма, самый древний письменный памятник в Хорватии. По легенде, Корчулу основал троянский герой Антенор в XII веке до н.э. На него, как на основателя, ссылается итальянский город Падуя. Античные греческие и римские писатели упоминают город "Коркира Мелания", который основали греческие колонисты из Книдоса, и в котором, по тем же источникам, еще в IV веке ковали свои деньги. Латинский вариант названия - "Коркира Нигра" значит "Черная Коркира" (черная от обилия густых лесов на острове). Действительно, Корчула после Локрума и Млета наиболее лесистый хорватский остров.

На острове находится несколько городов. Наибольший интерес вызывает одноименный город Корчула, расположенный на холме у берега узкого пролив, отделяющего остров Корула от полуострова Пельешаи. Город имеет регулярное паромное сообщение с материком.

Город впервые был упомянут в 10-ом веке. А уже в 1265 года (по другим версиям в 1214г) был принят Корчуланский устав, самый старый из уставов далматинских городов, первый в Европе запретивший торговлю рабами. В далматинских уставах писалось об устройстве и управлении городскими органами, а действовали они вплоть до прихода французской власти в 1806 году.

В 13-ом веке вокруг города были возведены мощные крепостные стены, перестроенные в 15в. Оборонительные сооружения города Корчула напоминают аналогичные сооружения в Дубровнике. Это объясняется как его близостью, так и тем, что в 1413 - 1417 гг остров был собственностью Республики Дубровник. Корчула построен в форме рыбы.

Когда с парома открывается вид на Корчулу, возникае ощущение, что перед вами огромная укрепленная цитадель - мощные стены, высокие башни. Однако, на самом деле городок настолько маленький, что если встать на его центральной площади, к которой сходятся все улицы, то можно увидеть их от начала до самого конца, а потому покупать карту города нет необходимости. Чтобы попасть в город, нужно подняться по парадной лестнице в стиле барокко, ведущей к кольцу защитных городских стен, перед которой установлены два обелиска в честь великих князей. Окружавшая город крепостная стена частично была разобрана в 18-м веке. Но даже оставшаяся ее часть с 8 мощными башнями дает достаточно полное представление о суровости средних веков. Пройдя через Триумфальную арку, возведенную в честь венецианского наместнкика Далмации Леонардо Фосколо, ставшую внутренней частью городских ворот, помимо своей воли ощущаете, что перенеслсь в средние века. Войны и беды прошедших столетий не оказали значительного влияния на облик Корчулы. Объясняется это крайне выгодным, "в стороне от выстрела", положением города

Его узкие и неровные переулки извиваются между бюргерскими домами и дворцами, башнями и арками ворот. Корчула представляет собой причудливую смесь города-крепости Дубровника и города-декорации Венеции, славянский и романский элементы здесь слились воедино.

Сразу за городскими воротами находится площадь Брача Радица (Braca Radic). Близ ренессансной Ратуши с лоджией и аркадами есть сквозной проход к дворцу Конте - бывшей резиденции венецианского наместника.

От городских ворот до площади Св.Марка (Trg Sv.Marka Statuta) три минуты ходьбы по улице Корчуланска (Korculanska). Это самая высокая площадь города. В ее восточной части в 14-15вв. был возведен кафедральный собор Св.Марка (Sveti Marko), который после нескольких реконструкциц приобрел черты готики и ренессанса. В постройке колокольни собора принимал участие уроженец острова Марко Андриич (16в.). Он же оформил окна-розы и возвел шатровый навес (циборум) над алтарем. Украшением внутреннего пространства собора яляются картины, приписываемые кисти Тиронетто и Леанардо Бассано, и скульптурные работы ("Пьета") Ивана Мештровича.

В хранилище примыкающего к собору бывшего дворца епископа (Opatska Palaca) собраны бесценные эскизы Леонардо да Винчи, картины всемирно известных художников, ювелирные шедевры из золота и серебра (летом ежедн.9.00-13.00 и 16.00-19.00; зимой ежедн.9.00-13.00)

В южной части площади расположен Городской музей, в котором действует экспозиция, посвященная истории Корчулы.

Заслуживает внимания Музей икон на улице Капорова (Kaporova).

Повернув от собора Св.Марка на север, переулком можно выйти к городской башне Закрьян (Zakrjan). В начале узкой дорожки стоит еще одна достопримечательность города - дом, где, по слухам, родился Марко Поло (1254-1324гг). В музее выставлены несколько экспонатов, относущихся ко времени великого путешественника.(ежедн.9.00-13.00 и 17.00-19.00) С башни этого дома открывается панорама крыш Старого города.

Но в том, что на Корчуле родился знаменитый венецианский путешественник Марко Поло, убеждены лишь сами островитяне. Для других этот факт не бесспорен. Если верить корчуланцам Марко - вовсе не итальянец, а хорват по национальности, и звучание его имени изменили уже прошедшие века: Славянская фамилия Павлович сначала превратилась в латинскую (Де Паулюс), а уж потом в итальянскую - Де Поло. На Корчуле отыскались даже потомки знаменитого мореплавателя: некий Владимир Деполо трудится здесь в скромной должности председателя общинного суда.

Более того, сомнение вызывает не только место рождения "великого путешественники", но и само его посещение Китая. В 1298 году Марко Поло попал в плен, оказавшись среди участников морской битвы между Венецией и Генуей. За три года до этого он вернулся в Венецию из морского путешествия по странам Ближнего Востока. Сидя в застенке, Марко Поло диктовол товарищу по плену свои впечатления о путешествии. Позднее, под названием "Описание мира", они стали важнейшим источником информации для всей Европы о средневековой Азии.

Путевые заметки Марко Поло вызывают у специалистов не столько восхищение, сколько сомнение. Наприме, Франсе Вуд, руководитель китайского отдела Британской Библиотеки, в своей книге, вышедшей в 1996 году под названием "Марко Поло не был в Китае", исследует вопрос: почему Марко Поло не упоминает ни о Великой китайской стене, ни о чайной церемонии, ни, наконец, о китайском обычае бинтовать девочкам ноги? По всей вероятности, он двигался к торговым базам своего отца через Черное море, Персию и Малую Азию, но не смог их достичь. Тогда откуда же взялись его знания о Китае? Вуд убеждена, что они получены из персидских и арабских источников и из рассказов.

За свою долгую историю улицы города, выложенные кирпичом, повидали много битв. В наше время сражения каждое лето снова восстают перед туристами, благодаря рыцарскому танцу "Морешка", который родился в 15 веке. Танец воспроизводит битву с маврами и очень бал популярен по всему Средиземноморью. Но сегодня он сохранился только на острове Корчула. На открытой деревянной площадке разыгрывается нешуточный бой на саблях и мечах. Танцоры - в длинных шелковых рубахах, перетянутых тугими корсетами, в бордовых бриджах, белоснежных гольфах до колен и шапочках, напоминающих охотничьи, изображают средневековых обитателей острова, сражающихся с пиратами за жизнь и честь хорватской принцессы. Мечи и сабли, кстати, подлинные - впрочем, как и страсти, разыгрываемые на подиуме. "Лучше пусть исчезнет целое село, чем забудется хоть один старинный обычай",- так говорят на Корчуле.

Корчула (город)

Туристический офис: Obala Vinka Paletina (отель Koreula), 715701.

Отели

Bon Repos, (020) 711102/019, факс 711746. Korcula, (020)711078/046, факс 711746. Liiburnia, (020) 711066/726270, факс 711746. Marko Polo, (020) 726100/147, факс 711180. Park, (020)726004/005, факс 711746.

Кемпинги

Camping KALAC Tel: 020/ 711 182 Fax: 711 746

Остров Хвар

Хвар - крошечный островок (68 км в длину и 11 в ширину), его называют "баловнем солнца", т.к. это - самое светлое место в Хорватии (2716 солнечных часов в году). Находки в пещерах Грапчева (Grapceva) и Покривеник (Pokrivenik) керамики с красной росписью (волюты и спирали) на черном фоне, выполненной в стиле Лисичице (Lisicice), свидетельствует о том, что остров был заселен в период позднего неолита.

В 385 году до н. э. на остров, где обитали иллиры, приплыли греки с эгейского Фароса. На берагу бухты, далеко вдавшейся в берег (на 6 км) греки основали порт Фарос, на месте которого позже появился Стари Град. А неподалеку создали еще одно поселение(будущий Хвар), которое позже присоединилось к Фаросу. Следы античных времен здесь встречаются и поныне - в мозаиках и керамике, во фрагментах городских стен и построек, а широкая и плодородная долина, так называемое Поле, хранит до сих пор древнегреческую систему разделения на участки и каменные дороги, выложенные более двух тысяч лет назад.

К концу 3 века до н. э. остров переходит во владение Рима, и город возрождается как римская Фария.

Известно также, что в 7 веке на остров пришли славянские племена, заселившие прибрежный район и соседние острова, что и определило всю его последующую историю этого региона. В средние века особое значение важного морского порта приобрел город Хвар, чье название распространилось на весь остров

С 11 века остров находился под контролем Венгерско-Хорватского королевства, а позже, неоднократно подвергаясь нашествиям венецианцев, в 1420 году окончательно попадает в зависимость от Венецианской Республики, длившуюся вплоть до 1797 года. Тогда и появилось так называемое "итальянское" название острова и города Хвар - Лесина, которое возникло Правда, в действительности происходит оно от хорватского глагола Lijezati, что означает "лизать", а иначе - "входить", "вплывать" в бухту.

Венецианцев сменили Габсбурги. Их правление, прерванное французской оккупацией (1806-1813гг), продолжалось здесь, как и во всей Хорватии, уже до конца Первой мировой войны. И Стари Град, и Хвар - совсем небольшие города, словно "сросшиеся" с морем и окруженные горами, хранящие веками свой неизменный облик. Все в них поражает неповторимой атмосферой старины, где, кажется, ничто не нарушает покоя и уюта узеньких улочек и величавых церквей, радостно вознесенных к небу колоколен, где кажется, что камни мостовых и домов помнят многое...

Стари Град особенно пленяет своей скромной красотой. Здесь сохранилось немало видимых свидетельств и древнего греческого Фароса, и римской Фарии. Нередко они оказывались "встроенными" в более поздние здания. Например, фрагмент древних городских стен - в основание колокольни приходской церкви св. Стефана, надпись на которой гласит, что вход в греческий город с моря был именно здесь. И эта, и многие другие "детали" греко-римской истории естественно вписались в тот облик города, который сформировался главным образом в XVI-XVII веках и остается таким и поныне.

Одна из главных достопримечательностей Стари Града - Tvrdalj ("Крепость"), детище Петра Гекторовича (1487-1572гг), изветсного как бытописатель и писатель-натуралист. "Крепость" была возведена местными мастерами по его собственным чертежам. И это не просто дом, дворец или летняя резиденция его хозяина. Это также и укрепленное здание "для всех жителей Стари Града" в случае опасности, это и "приют для всех путников и бедняков". Высеченная на каменной плите надпись над входом во внутреннюю часть Тврдаля гласит, что создавал его хозяин "для себя и друзей своих". Строительство этого здания, которое длилось около сорока лет под непосредственным руководством Гекторовича, стало делом всей его жизни. На каменных плитах, расположенных на внешних стенах Тврдаля и во внутренней его части, высечены двадцать изречений на латинском языке, являющихся своеобразным завещанием потомкам.

Внутреннюю часть Тврдаля главным образом занимает так называемый Ribnjak. Это уникальный пруд, где благодаря специально предусмотренной разнице уровней смешивается морская и пресная вода для разведения определенного вида рыбы (mugi cephalus). Есть здесь и башня-голубятня, и заповедный сад с редкими для этих мест травами. Поразительно, но все это существует и действует до сих пор! И еще одно интересное добавление. В атриуме перед главным входом был сооружен туалет (большая редкость для Европы того времени), над которым Гекторович поместил следующую надпись: "SI TE NOSTI CUR SUPERBIS", что означает "Если такой же, как все, - нечего гордиться". В 1556 году он пишет поэму "Ribanje i ribarsko prigovaranje", которая в 1558 г была опубликована в Венеции. Написанная в форме послания к другу, поэма повествует о трехдневном плавании к ближайшим островам и рыбалке в обществе двух хварских рыбаков. Примечательно, что в повествование это включены не только идиллические зарисовки природы и быта и типичные рыбацкие "байки", но и народные песни, две из которых приводятся вместе с мелодиями, записанными мензуральной нотацией. Это самые ранние из сохранившихся в Хорватии нотных записей народных песен. (летом ежедн.10.00-12.00 и 18.00-20.00)

Город Хвар раскинулся на берегах широкой бухты и словно "распахнут" навстречу морю своей просторной главной площадью - самой большой городской площадью в Далмации. А по склонам окружающих гор каскадами "стекают" каменные дома, возвышаются дворцы, колокольни церквей и хорошо видны древние стены городских укреплений, ведущие к Крепости на вершине горы. Она была построена в середине 16 века на месте старой средневековой башни, а позднее к ней присоединились и сооружения наполеоновских времен.

Значение крупного культурного центра на Адриатике Хвар приобретает с конца 15 века. С этого времени и на протяжении 16 и 17 столетий ведется интенсивное строительство, сформировавшее архитектурный облик города. Но общий процесс развития новой гуманистической культуры здесь начался значительно раньше, с образования первой на Адриатике городской общины (1278г) во времена венецианской оккупации.

Приход венецианцев обозначил тогда гораздо большее в жизни Хвара, чем смену власти: определил новое общественное устройство, учредив для управления городской Совет (по примеру Совета Дожей), который получил контроль и над всем островом.

Тесные связи с Венецией способствовали процветанию Хвара не только как оживленного центра торгового мореплавания на Адриатике, но и как центра художественной культуры. В этом отношении Хвар всегда был чутким "сейсмографом" происходящих в Италии событий, следовал новым веяниям, однако сохраняя при этом черты собственной самобытности. Поэтому, быть может, столь незабываемое впечатление производит сам внешний облик города и в первую очередь его "фасад" - главная площадь или Пьяцца, выложенная светлыми мраморными плитами.

На сужающейся части площади возвышается Кафедральный собор св.Стефана (Sveti Stiepana)(16в.) с пятиэтажной колокольней (17в.), представляющий собой характерный пример зодчества местных мастеров, создавших немало подобных образцов типично далматинской ренессансной архитектуры, в которой сочетаются черты романского стиля с признаками готики и барочными элементами. В соборе находится скульптурная работа Ю.Далматинца "Бичевание". Это авторская копия с барельефа из алтаря Кафедрального собора Сплита. В сокровищнице экспонируются старинные картины, предметы культа.

На площади перед собором - Городской колодец (1520г). К колодцам на островах и в городах Далмации относятся с почтением, так как снабжение пресной водой зачастую затруднено.

Гармоничное ощущение пространства главной площади прекрасно дополняют и другие здания. Среди них - резиденция епископа рядом с Кафедралом, существующая здесь с 13 века (бывший бенедиктинский монастырь); красивейшая Лоджия 16-го века, в прошлом зал суда, а ныне "встроенная" в Hotel Palace, и Башня с часами - сохранившаяся часть дворца Князя (венецианского наместника), служившего центром гражданской власти. И, наконец, тяжеловесное здание Арсенала (бывшего ремонтного дока военных кораблей) - одно из самых оригинальных созданий хварских строителей. Если подняться по его наружной лестнице на самый верх террасы, перед вами откроется грандиозная панорами гавани и Старого города.

Сооружение Арсенала началось еще в конце 13 века, когда венецианцы, сразу же оценив большие преимущества бухты Хвар, решили создать здесь укрепленную базу для своего флота. Строительство велось довольно долго, но очень основательно, что и позволило Арсеналу избежать полного разрушения во время неоднократных жестоких нападений турок. Окончательный свой вид Арсенал, сооруженный на средства городской общины, приобрел к началу 17 века. Морские суда могли непосредственно входить под его арку, где осуществлялись их ремонт и снаряжение. Однако этим назначение Арсенала не ограничивалось. Со стороны площади к нему пристроили так называемый Фонтик (хранилище зерна), а на втором этаже Арсенала над аркой разместили оружейную и склад оружия. Большую же часть второго этажа занял ... Театр. С обратной стороны здания массивные входные двери венчает венецианский лев и высеченная на камне надпись - "ANNA PACIS PRIMO MDCXI", а над входом в Театр подобная же надпись гласит - "ANNA SECVNDO PACIS MDCXII". Иными словами, Арсенал и Театр были закончены в первый и второй год мира. Здесь необходимо вновь коснуться истории. Тогдашний князь Хвара Петр Семитекола был мудрым правителем и щедрым меценатом. Ему удалось заключить в 1610 году мирный договор после длившегося почти два столетия противостояния между патрициями и гражданами, что рассматривалось современниками как важнейшее событие, определившее весь последующий уклад жизни.

Хварский Театр, открытый благодара инициативе и усилиям Семитеколы, - один из первых в Европе коммунальных общедоступных театров. Для жителей Хвара он стал своего рода символом новой жизни, так как подтверждал главный результат достигнутого и подписанного соглашения: уравнение в правах всех сословий населения. Отныне Театр объединил в своей публике и представителей аристократических семей, и простых граждан.

Что касается внешнего вида Театра, то он совсем не похож на традиционный театр, он "скрыт" внутри массивного здания Арсенала, что, возможно, и сохранило его от пожаров и разрушений. Зато внутренний интерьер действительно соответствует тому представлению, которое мы можем иметь о венецианских театрах по старинным рисункам и гравюрам. Он лишь немного меньше, но устроен удивительно пропорционально и создает теплую атмосферу почти домашнего уюта, что, видимо, вполне отвечало потребностям такого города, как Хвар, и настроениям его жителей.

Попадаешь в Театр с широкой террасы Бельведера над Фонтиком, с которой открывается прекрасный вид на Главную площадь. Партер сравнительно невелик - девять рядов по 10 кресел (в последнем ряду 6) с проходом посередине, а два яруса лож (по 9 с каждой стороны и центральная над входом) опоясывают зрительный зал своими стройными аркадами, закругляясь напротив сцены. Конечно, с годами, с веками менялись освещение, мебель, краски декора, но сознание того, что этот зал, в котором я нахожусь, вот так существует уже почти 400 лет, - наполняло особым волнением. Кстати, совсем недавно (1988г) после ремонта и обновления интерьера ложам был возвращен их первоначальный вид, а в партере поставлены кресла, принадлежавшие в конце 19 века Загребскому оперному театру.

Из мало сохранившихся городских архивов, к сожалению, известно немногое о репертуаре Театра и его истории. Но отдельные документы сообщают интересные сведения, согласно которым театральное искусство в Хваре имеет давние традиции. Уже с 14 века здесь, на площади перед Кафедралом, происходили Священные представления, продолжавшиеся и в последующее время, сохранившее, например, данные о Мистериях М.Газаровича (нач. 17в.). Широко развивалась и светская театральная культура, представившая ряд интересных образцов творчества местных авторов. Например, первую хорватскую светскую драму "Невольницы" гЛуцича (16в.) или же "Женщину с Хвара" и "Комедию Раскота" М.Бенетевича (рубеж 16-17вв.), известного в свое время не только как комедиограф, но и как живописец и музыкант. Традиции ренессансного театра, судя по всему, здесь были сходными с тем, что нам известно об Италии, но претворялись они в специфически национальных формах.

Судя по различным данным, Театр не прерывал своей деятельности вплоть до 1796 года, когда Арсенал был занят австрийскими войсками и использовалось как казарма и склад. Но уже в 1800 году группа хварских энтузиастов приступила к его восстановлению. Тогда же, видимо, было образовано и Театральное общество, выработавшее свой Устав, одобренный властями в 1803 году.

Согласно этому Уставу, первого декабря происходили ежегодные собрания Общества, а для вынесения важных решений был предусмотрен обязательный кворум - по крайней мере, половина членов, присутствовавших в городе. Избирались Председатель, Конзерватор (инспектор), Надзиратель и два "Помирителя". Инспектору поручалась материальная ответственность за Театр, Надзирателю - следить за порядком на представлениях, последним двум - решать различные споры, а также принимать почетных гостей.

Затраты на ремонт (еще по давнему обычаю) частично несли владельцы лож; они же обязаны были обеспечивать внешнее их освещение, причем при любых обстоятельствах, даже в случае собственного отсутствия, а иначе - платили штраф. За освещение сцены и оркестра платило Общество. Владельцы лож должны были следить и за тем, чтобы внутренне освещение не привело к пожару, чтобы ничем не беспокоить соседние ложи, а также согласовывать с другими и с Обществом ежегодное оформление лож.

Продавать или дарить ложи разрешалось только постоянным членам Общества (или вовсе отдать в его распоряжение), а сдавать в наем можно было свободно. Центральная ложа была определена за Председателем и почетными гостями, которых он приглашал. Одновременно она могла служить и местом дружеского общения членов Общества, исключая женщин(!), которым запрещено было здесь находиться.

Доходы Общества складывались из ежегодных членских взносов, аренды трех лож, принадлежавших самому Обществу, а также - от аренды буфета, за право на которую проводился специальный конкурс. Все доходы, как и расходы, подлежали строжайшему учету. Устраивались также благотворительные представления в пользу городского приюта.

Актеры и музыканты, выступавшие в Театре, частично набирались из местных исполнителей-дилетантов, а кроме того приглашались из других трупп, в том числе иностранных. Любопытно, что женщинам долгое время было запрещено выступать на сцене хварского Театра, что отмечал даже в 1857 году в своей книге о Далмации Ф.Петтер.

В 19 веке, несмотря на "соседство" воинского склада и казармы, Театр продолжал работать, особенно бережно, быть может, стремясь сохранить традиции национального репертуара. Во всяком случае, из документа 1836 года известно, что в хварском Театре исполнялась старинная Рыцарская игра "Морешка", издавна широко распространенная в здешних местах и вообще в Средиземноморье. Традиции эти сохранены и поныне, как сохранен и сам Театр, в котором до сих пор ставятся спектакли - как драматические, так и музыкальные.

Южнее города, в бухте Криза, среди цветущих садов стоит построенный в 1461-1471гг францисканский монастырь. В его хранилище собраны и выставлены для обозрения дорогие старинные книги, монеты и картины старых мастеров (например, венецианского художника Пальма иль Веччио). Украшением соборного ансамбля служит галерея в стиле ренессанса (пн.-пт.9.00-12.00 и 16.00-18.00).

Врбска

Врбска - маленький городок, находиящийся на дне хорошо защищенной впадины недалеко от Стари Града. В архитектурный ансамбль города входит церковь-крепость 16 века и ряд каменных домов вдоль обеих сторон побережья, которые связаны между собой многими мостиками. В Врбске находится рыбацкий музей, единственный на Адриатике.

На осторове Хвар был найден самый старый в Европе барельеф с изображением корабля. Обязательно попробуйте или привезите в качестве сувенира уникальный хварский лавандовый мед.

Во время экскурсии можно посетить Францисканский монастырь со старинной коллекцией живописи (жемчужиной коллекции является "Тайная вечеря" Инголи).

Хвар

Отели

Adriatic, (021) 741024/044, факс 742044. Amfora, (021) 741202/222, факс 741711. Bodul, (021)741744/704, факс 742014. Dalmacija, (021)741120, факс 742014. Delfin, (021)741168, факс 742104. Palace, (021) 741946/966, факс 742420. Pharos, (021) 741028/048, факс 742014. Sirena, (021)741144/104, факс 742189. Slavija. 741820/840, факс 741147.

Кемпинги

Vira, (021) 741059.

Йелса (Jelsa)

Отели

Fontana, (021) 761028/048, факс 761244. Jadran, (021) 761026/046, факс 761044. Nina, (021)761122/142, факс 761244.

Кемпинги

Grebisce, (021)761191, факс 761191. Mina, (021)761210, факс 761227

Стари Град

Jurjevac (021)765555, факс 765128.

Сукурай

Camping UVALA BOROVA (021)629033, факс 629033